Монокль из линзы для очков

Удобно использовать автоматические фотокамеры, систему TTL фотокамер для работы с моноклями, экспонометринеских расчетов.

«Однолинзовые» монокли для малоформатных зеркальных фотокамер (типа Зенит) ограничены минимальным фокусным расстоянием около 45 мм (касание зеркалом визирования).

Конструкция широкоугольных и сверхширокоугольных объективов «под монокль» (для малоформатных и среднеформатных фотокамер) состоит из «стандартных» широкоугольных объективов (включая «рыбий глаз») с дополнительными насадками за объективами. Насадка вносит в изображение объектива аберрационньяе изменения для достижения изобразительного эффекта, изменяет поле «зрения» (фокусное расстояние), диафрагменную и дистанционную разметку.

Источник:
журнал «Фотомагазин» № 1 (14) 1997

Изготовление монокля

• Город: Moscow

• Пользователь
• 2 021 сообщений

• Город: Москва

Philipp, тут всё просто.
— ФР линзы должно быть больше раб. отрезка (это очевидно).
— При фокусировке на бесконечность расстояние от центра линзы (от главной плоскости т. е.) до плоскости плёнки должно быть равно фокусному расстоянию линзы.
— Из предыдущего, оправа для монокля 150мм при фокусировке на бесконечность должно иметь длину 150мм минус рабочий отрезок камеры. Для фокусировки на более близкое расстояние линза выдвигается вперёд.
— По словам Ерина, линзу лучше иметь из сортов стекла с наименьшим коэффициентом преломления. Таким образом, он считает лучшими линзами «пластиковые стёкла» из магазинов оптики (к=1,49).
— Форма линзы для классического монокля — мениск, вогнутой сторонй наружу. У Ерина любимый монокль — двояковыпуклая линза, меньшей кривизной наружу.
— Диафрагма ставится перед линзой, примерно на расстоянии 1/10 фокусного расстояния, точнее подгоняется по минимуму комы (рекомендации есть в сети). Значение диафрагмы (круглой) — это отношение ФР к диаметру диафрагмы.

Вроде для размышлений достаточно.

З. Ы. Меня самого не покидают мысли о монокле для среднего формата, но это ж хотя бы Салют надо купить. Если соберусь — непременно напишу />.

#3 Lexander

• Пользователь
• 7 735 сообщений

• Город: гМосква

6.7дптр.
При фокусировке на бесконечность пленка должна быть в фокальной плоскости. Стало быть линза в тубусе на расстоянии 150- .
По старым книжкам линза должна быть выпукло-вогнутой, выпуклостью к пленке.
Еще лучше (или хуже?) ахроматическая склейка. Типа как у Павла Лачаева — из метеора от киниокамеры красногорск.
Диаметр покрытия считается тупо, исходя из диаметра диафрагмы и диаметра байонета, расстояний от пленки до байонета и до диафрагмы. По картинке с треугольниками />
Понятно, что делать монокля светосилой больше

2.8 смысла мало. Да и 4 хватит (?). Стало быть диамер линзы (оправы) 150/2.8. 4 = 52. 40.5мм.

#4 Lexander

• Пользователь
• 7 735 сообщений

• Город: гМосква

• Город: Moscow

Спасибо. Буду вникать, а то у меня из-за хронического недосыпа, это плохо получается.
Но в что-то уже вник. И появилось два вопроса.
1. Не кто не помнить рабочий отрезок для Киева — 60?
2. Не кто не помнить рабочий отрезок для Pentax 645?
Второе уже так, для расширение кругозора и далеко идущих выводов. />

Пока писал первое письмо, заметил интересную переписку в ru.photo

———————
Hахожусь в процессе изобретания монокля для Динакс-5.

Разумеется, по стопам многих, решил последовать лозунгу «перекуем все Г-44 на
монокли». Увы, оказалось, что раздобыть приличный переходник А-М42 в Питере —
это не так чтобы вдруг 🙁

Пока искал (ищу) переходник, в дурную голову взбрела дурная мысль. Озвучиваю:

А ведь китовый зум можно купить совсем недорого. По цене сопоставимо с
фирменным переходником плюс достаточно неубитый Гелиос. Hу если даже чуть
дороже — так ведь за это автофокус сохранится! (Для тех, кто не в курсе: у
Минольты в отличие от, скажем, Пентакса, с адаптером индикатор фокуса не
работает, что весьма обидно).

Внимание, вопрос. Я не совсем офонарел? Это вообще-то возможно? Какие грабли
меня ожидают при переделке автофокусного зума в монокль?

( моральные и эстетические аспекты самого факта сознательной порчи фирменной
оптики давайте оставим за рамками обсуждения :-)))

Hахожусь в процессе изобретания монокля для Динакс-5.

Разумеется, по стопам многих, решил последовать лозунгу «перекуем все Г-44 на
монокли». Увы, оказалось, что раздобыть приличный переходник А-М42 в Питере — это не так чтобы вдруг 🙁

Пока искал (ищу) переходник, в дурную голову взбрела дурная мысль.

Было бы хорошо, если бы она никого не застала дома. :о))

А ведь китовый зум можно купить совсем недорого. По цене сопоставимо с фирменным переходником плюс достаточно неубитый Гелиос. Hу если даже чуть дороже — так ведь за это автофокус сохранится!

Монокль, — это всего одна линза. И автофокус на монокле одно и тоже,
что на зайце стопсигнал:о))

(Для тех, кто не в курсе: у Минольты в отличие от, скажем, Пентакса, с адаптером индикатор фокуса не работает, что весьма обидно). Внимание, вопрос. Я не совсем офонарел?

Не совсем, но близок к этому. :о))

Это вообще-то возможно?

Какие грабли меня ожидают при переделке автофокусного зума в монокль?

Зачем тратить время и силы, для того чтобы испортить хорошую вещь?
Лучше сразу выброси, или подари кому-нибудь.:о))

А если серьезно, то почитай сначала статьи Г.М. Колосова (Советское фото N5 и N8 за 1988г.) или А.Ерина.(foto&video N3и N5 за 2000г.) Все остальное, что найдешь в И-нете от доморощенных изобретателей, практически просто собачья чушь!
Недаром А.Ерин назвал свою статью «Совсем не простая линза».
Или хотя-бы найди в архиве этой эхи, что я писал про монокль.
Всего доброго
Владимир Погонов
P.S. А пока посмотри хотя-бы эти снимки, сделанные правильными моноклями.
http://www.photosight.ru/photo.php?photo > http://www.photosight.ru/photo.php?photo > http://www.photosight.ru/photo.php?photo > http://www.photosight.ru/photo.php?photo > http://www.photosight.ru/photo.php?photo > http://www.photosight.ru/photo.php?photo >

#6 Lexander

• Пользователь
• 7 735 сообщений

• Город: гМосква

• Пользователь
• 2 021 сообщений

• Город: Москва

Кстати, АФ на монокле работает (в смысле монокль на Аф-адаптере), но наводится он точно но тот самый стоп-сигнал у зайца />

Маленькая рекомендация — при изготовлении оправы ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть возможность подвигать линзу в пределах 5мм вперёд-назад — очень пригодится />
В связи с этим, рабочий отрезок до долей миллиметра измерять не надо />

• Пользователь
• 2 021 сообщений

• Город: Москва

#9 Lexander

• Пользователь
• 7 735 сообщений

• Город: гМосква

#10 AbdullA

• Пользователь
• 2 021 сообщений

• Город: Москва

#11 Lexander

• Пользователь
• 7 735 сообщений

• Город: гМосква

• Город: Moscow

Уважаемый AbdullA, у Владимира Погонова используются другие линзы. Где-то заказывает мениски. Сейчас ждет мениски с фокусом около 50 мм. Увы под средний формат, монокль делать отказался. А то, что он не прав, я ему напишу.

Уважаемый Lexander, штангенциркуль это круто, но мне интересен рабочий отрезок под 645 Pentax и Mamiya. А их под рукой нет. Где-то был сайт в интернете с рабочими отрезками на все камеры, где уже не помню.

Интересно, а сложно сделать переходник с оптики Pentacon Six на Pentax 645, на Mamiya 645 есть же?

#13 Hobbymaker

• Пользователь
• 1 944 сообщений

• Город: Moscow

6.7дптр.»
Я лишь для полноты картины немного обобщу. Вот некоторые полезные формулы, для тех, кто хочет использовать очковые и увеличительные линзы в монокле:

f (мм) = 250 / k, где k — увеличение линзы в разах
D (дптр) = 1000 / f (мм)

2. Где-то читал или слышал (увы, в голове полная мешанина), что неплохо бы для монокля использовать минимально обточенную линзу.

3. С двояковыпуклым увеличительным стеклом я немного поигрался. Мне не понравилось. Мениск, имхо, лучше. Впрочем, мои кривые руки могли быть причиной негативного опыта.

——
Хоббимейкер,
доморощенный экспериментатор />

(Edited by Hobbymaker at 5:01 pm on Mar. 21, 2003)

• Город: Moscow

Тогда еще раз спрошу, о том, как мениск должен стоят? Ерин говорил, что для пейзажа он ставится выпуклой стороной назад, а для портрета наоборот. Я ничего не путаю?

(Edited by Philipp at 5:14 pm on Mar. 21, 2003)

#15 AbdullA

• Пользователь
• 2 021 сообщений

• Город: Москва

Ерин как раз говорил «как нравится» />
Классический монокль — выпуклой стороной к плёнке.

И ещё Ерин приводил пример сильно выгнутого мениска выпуклой стороной наружу для портретов — у него кривизна поля такая, что позволяет снимать портеты с эффектом типа наклона объектива.

• Город: Moscow

В фидо добавили еще ссылки на фотографии сделанные моноклем

#17 Hobbymaker

• Пользователь
• 1 944 сообщений

• Город: Moscow

О-го! Вот это — от души! Вот это — по-нашему! /> /> />
И ведь не постеснялся человек на Хассель эту линзу присобачить! Молодца! />

А кое-кто шибко крутой стесняется изоленты и картона. />

#18 Sanchez

• Пользователь
• 346 сообщений

Здравствуйте уважаемый Philipp и все одноклубники.
Есть книжка «250 советов фотографу»
или
250 советов фотографу../ Составители Л.В Кубышкина, Т.А. Мосина, А.В. Шеклеин, 1991. ? 112с., ил. (Библиотека журнала Советское фото).Выпуск 1. Тираж 200000.
Вроде был и второй выпуск. (список литературы на Фотолайне)

Там на 6-й стр. есть глава «ПРОСТОЙ МЯГКОРИСУЮЩИЙ ОБЪЕКТИВ»
Как я понял ето — двухлинзовый объектив, по рисунку — типа монокля, но исправлена хроматич. аберация и кома.
Делается из двух линз менисками «внутрь» Фокусное расстояние зависит от фокусного расст. линз и расстояния между ними.
Интересно — а если менять расстояние м-ду линзами, то получиться такой себе мягкорисующий зум ?
Доберусь домой — обязательно попробую .

С уважением Санчес

• Пользователь
• 762 сообщений

-Салют, Салют-С, Киев-88. 82,1
Киев 6С, Пентакон- Сикс. 74,0
Пентакс 67. 85,0

» Советское Фото» апрель 1981

• Пользователь
• 1 564 сообщений

• Город: Москва

Задача ясна, не ясны средства. Что значит сделать? Сделать на заказ? Выдрать из чего-то, что под рукой лежит?

Если сводится к 1 пункту, то сделать не проблема, проблема понять, что надо. Кто-нибудь может сформулировать формальные требования к моноклю.

Рабочие отрезки такие:
645 Pentax bayonet 70.87 мм
Mamiya 645 bayonet 63.30 мм
Mamiya RB bayonet 112.00 мм
Mamiya RZ bayonet 105.00 мм
Если есть желание, можно огласить весь список.

• Город: Moscow

Еще одно интересное письмо Погонова в ru.photo

Все равно не понимаю, почему из мерзкой самоклеенной картонной трубки и очковой стекляхи можно сделать «правильный» монокль, из черной железной трубки и КМЗ-шного стекла можно сделать «правильный» монокль. А из красивой серебристой
> пластиковой трубки с байонетом и просветленного фирменного стеклышка (или того же очкового, если родное не подойдет) — нельзя сделать «правильный» монокль?

Монокль можно сделать в любом корпусе, вопрос в том подойдет ли этот корпус для выбранной тобой линзы-мениска. Сможешь ли ты эту линзу поставить так, чтобы согласовать и фокусное расстояние твоего монокля и рабочий отрезок камеры.
Далее, в правильном монокле, диафрагма обязательно располагается впереди линзы, причем расстоянием между диафрагмой и линзой регулируются сферические и хроматические аберрации, которые действуют прямо противоположно друг другу.
И расстояние от диафрагмы до линзы подбирается опытным путем под каждую линзу.
Т.к. приближая или удаляя диафрагму, ты увеличиваешь одни аберрации и уменьшаешь другие и наоборот. Т.что для каждого монокля, точнее для каждой линзы со своим фокусным расстоянием
приходится подбирать, как величину диафрагмы, так и ее расстояние до линзы.
Да еще и ставить желтый или оранжевый светофильтр.

Hу объясни пожалуйста, а? Только без этого пафоса.

Да никакого пафоса, просто иногда бывает скучно объяснять очевидные вещи и хочется немного «приколоться».:о))

Единственное сомнение, которое меня гложет: наверняка у зума внутри дырка маловата (физическая). Будет работать как диафрагма. > А что еще?
Вообще-то я мечтал увидеть ответ людей, разбиравших эти (или аналогичные) зумы. Собственно зум, пойми правильно, выбран отнюдь не за зумовость (ежу понятно, что ее не будет), а исключительно за распространенность и бросовую цену.
Я тебе и намекнул, зачем нужно разбирать зум, . если от него ты будешь использовать только корпус, который сложнее по конструкции,
чем корпус простого фиксфокала. Корпус для монокля должен быть прост, как мычание коровы.
Тогда все регулировки (подгонки) проще делать.
«Гелиос» используется потому, что поставив линзу необходимого диаметра и фокусного расстояния, путем подбора ( и подгонки по длине) переходных колец, можно добиться необходимого
рабочего отрезка, а как тебе известно, что у разных производителей они разные.
Причем не просто Гелиос «М»,4, 6, 7, и т.д., а именно «Гелиос 44-2» (или
объектив подобного ему типа) т.к у него нет прыгалки и ее привода, которые также будут мешать при изготовлении монокля. (Ну вот, выдал свой секрет. Теперь на измайловском вернисаже сметут все
44-2, или продавцы цены на них поднимут). :о))
Используя же объектив с байонетом, ты завязан рабочим отрезком. В этом случае придется подбирать линзу с необходимым для данного корпуса фокусным расстоянием, и расстояние ее до диафрагмы, что неизмеримо сложнее. Фактически надо будет перетачивать корпус, а для этого делать сложные расчеты.
Т.е. фактически разрабатывать новый объектив.
Резюме: — чем проще корпус, тем проще делать монокль!
Далее: — наводка на резкость монокля имеет свои особенности.
То, что мы видим резким в видоискателе на матовом стекле, на самом деле наивысшая контрастность. Наивысшая резкость монокля будет
немного дальше (или ближе, в зависимости от применяемой линзы). Поэтому автофокус, разработанный для объективов, у которых наивысшая контрастность и наивысшая резкость находятся в одном
положении, с моноклем будет промахиваться.
Или будет ездить, пока с ума не сойдет.:о))
Т.что при наводке монокля на резкость, приходится приспосабливаться именно к своему моноклю.
И еще, «правильный монокль», т.е. монокль сделанный из правильно подобранной (как по фокусному расстоянию, так и по кривизне поверхностей) вогнуто-выпуклой линзы-мениска, — очень резкий объектив. Причем с довольно большой глубиной резкости.
Он резко обозначает контуры и мельчайшие детали и при этом размывает света. В принципе «монокль» — это объектив с одной линзой. Но от того, какая это линза, вогнуто-выпуклая положительная линза (мениск), плоско-выпуклая, или двояковыпуклая, будет зависеть рисунок монокля, степень размытия, т.е. действие тех или иных аберраций, особенно для периферийных лучей.
Даже положение линзы, выгнутой или плоской стороной вперед или назад, совершенно меняют получаемую картинку. Большинство же фотографий, которые я вижу в И-нете, и которые cняты «псевдомоноклями», просто делают «муть», которую можно
добиться простым расфокусированием объектива или различными софтами.
Хотя это тоже имеет место быть в художественной фотографии.
Но монокль, — это не софт, это совсем нечто другое.
Кстати, А.Ерин недавно проводил семинары по съемке моноклем, объявления о которых были и на Лайне и на Фотосайте.

Всего доброго
Владимир Погонов

• Город: Moscow

Несколько способов создания аналога телеобъектива

Несколько способов создания аналога телеобъектива

В первой половине 70-х годов прошлого века я начал заниматься фото-графией. Тогда мы жили на одном из самых высоких мест в Москве, в месте пересечения Севастопольского и Балаклавского проспектов с улицей Обручева и с 11-ого этажа была видна большая часть города до его северных окраин. Тогда я снимал фотоаппаратом «Смена-8М» с объективом с F=40мм. Для получения изображения далёких объектов, при печати фотографий, я пытался увеличивать снимки в 10-20 раз, но далёкие объекты города всё равно получались мелкими и, при этом, не чёткими. Стало ясно, что для фотографирования далёких объектов необходим длиннофокусный объектив, желательно с F>250мм. Такое фокусное расстояние имели телеобъективы к зеркальным фотоаппаратам. У нас был «Зенит-Е» со штатным нормальным объективом «Гелиос-44-2», но в то время телеобъектив купить не могли, т. к. они стоили дорого. «Зенит-Е» с «Гелиосом-44-2» тогда стоил 100 рублей, «Таир-3», МТО-500 или подобный стоил более 200 рублей. Тогда подумалось, а нельзя ли создать аналог телеобъектива в домашних условиях. С начала я этим занимался из-за достижения кон-кретной задачи, потом стало интересно, а что можно сделать самому. Кое-что дало положительные результаты. Я и сейчас, имея один из лучших отечественных телеобъективов «Таир-3С», дорабатываю некоторые конструкции. Предлагаю Вашему вниманию несколько способов создания аналога телеобъектива в домашних условиях, которые лично проверил.

Способ 1: длиннофокусный монокль из очковой или насадочной линзы.

В то время в литературе (сейчас в интернете) было описано несколько конструкций моноклей из очковой линзы, например в книге «Сто затей двух друзей», в журналах «Юный техник» и «Моделист-конструктор». В первой половине 70-х годов я сделал длиннофокусный монокль из положительной очковой линзы. Фокусное расстояние получилось примерно 450 мм. Оправа была склеена из ватмана. В качестве фотокамеры использовал переделанную «Смену-2» без штатного объектива с затвором от объектива «Ортагоз». Монокль был отъюстирован на бесконечность. Фотографирование производилось со штатива. На стёклах видоискателя «Смены-2» были нанесены отметки, для точного наведения на объект съёмки. Качество получаемых снимков было очень низким. Т. к. оптический зрачёк объектива «Ортагоз» был не очень большим, то края кадра получались круглыми. Не худшее качество изображения можно было получить с негатива 24×36 мм, сделанного «Сменой-8М», при фотопечати, увеличив его в 20 и более раз. Через некоторое время очковую линзу заменил насадочной линзой +2 диоптрии Изюмского завода, но качество снимков улучшилось очень незначительно, оставшись очень низким. Из опыта стало ясно, что получить приличное качество снимков длиннофокусным моноклем невозможно.

Очень просто монокль можно сделать из насадочной линзы и растяжного меха (гармошки), плюс переходное резьбовое кольцо, для соединения насадочной линзы с растяжным мехом.

Способ 2: использование зрительных приборов в качестве объективов.

Под зрительным прибором я понимаю бинокль, монокуляр (половинку бинокля), подзорную трубу, телескоп. У нас дома был отечественный призменный монокуляр 8×30 Казанского завода. Для проверки возможности примене-ния его в качестве объектива, решил построить макет, чтобы потом, при получении положительных результатов, приспособить монокуляр к «Зениту».

Макет (фото 1 слева) состоял из переделанной «Смены-2» (она описана в первом способе), монокуляра и зеркальной приставки. Внутри приставки было зеркало, установленное под 45 градусов, которое за боковой рычажок могло пово-рачиваться в вертикальной плоскости. На вертикальный видоискатель устанавливалась лупа от ручного детского фильмоскопа. Т. к. Макет был отъюстирован только на бесконечность и в видоискателе не было матового стекла, то он служил только для наводки на объект съёмки. Этим макетом я фотографировал в 1975-1980 годах. В 1980 году для крепления монокуляра к «Зениту» было приспособлено широкое удлинительное кольцо, а в конце 80-х годов сделано специальное кольцо (фото 1 справа).

Опытным путём было установлено, что наиболее хорошие результаты получаются при минимальном расстоянии монокуляра от фотоплёнки, при котором изображение заполняет весь кадр и можно навести на резкость (фото 2 сверху справа). При увеличении расстояния до плёнки будет уменьшаться угол поля зрения, но при этом падать разрешение. Фотографировать производилось только со штатива или с устойчивой точки опоры.

Способ 3: использование зрительных приборов в качестве афокальных насадок к нормальным объективам.

Многие афокальные насадки по своей принципиальной оптической схеме напоминают монокуляр или небольшой телескоп. В 1982 году я попробовал применить имеющийся монокуляр 8×30 в этом качестве. При использовании зрительного прибора в качестве афокальной насадки, желательно, чтобы диаметр линз насадки были не меньше диаметра линз объектива. Например, у всех афокальных насадок фирмы Hama для видеокамер, диаметр линз насадок не меньше, а то и больше, диаметра первых линз объективов видеокамер. Я хотел сразу приспособить монокуляр к объективу «Гелиос-44-2», но диаметры линз у объектива были гораздо больше. По этому решил попробовать на фотоаппарате «Смена-8М». Эквивалентное фокусное расстояние получилось (F объектива помноженное на увеличение монокуляра) 40×8=320мм, относительное отверстие (диаметр передней линзы монокуляра делённое на эквивалентное фокусное расстояние) 30/320=10,7. При учёте коэффициента пропускания монокуляра 0,6, она реально получается (относительное отверстие делённое на квадратный корень из 0,6) 10,7/0,775=13,8, т. е. примерно 1:14. «Смена-8М» с монокуляром были смонтированы на одном основании, как в предыдущем способе. Результаты получились хорошими (фото 3).

При применении монокуляра с объективом «Гелиос-44-2» получилось Fэ=58×8=464мм и относительное отверстие примерно 1:20. К недостаткам монокуляра в качестве афокальной насадки относятся, на мой взгляд, необходимость точного совмещения оптических осей монокуляра и объектива и малое относительное отверстие. Гораздо проще использовать монокуляр в качестве объектива.

Способ 4: увеличение фокусного расстояния объектива с помощью отрицательной линзы.

Однажды в книге Борн М. и Вольф Э. «Основы оптики» пер. с англ. М. Наука 1970, прочёл, что можно увеличить фокусное расстояние объектива, расположив за ним отрицательную плосковогнутую линзу (линзу Барроу, плоская сторона линзы должна быть расположена к объективу). Общее фокусное рас-стояние можно рассчитать по формуле

1/F=1/fо+1/fл-(L/(fо*fл)), где
F — общее фокусное расстояние,
fо — фокусное расстояние объектива,
fл — фокусное расстояние линзы,
L — расстояние от объектива до линзы.

В журнале «Моделист-конструктор», в рубрике «Вокруг Вашего объектива» в конце 70-х годов прошлого века была напечатана статья об одной подобной конструкции с отрицательную линзой за объективом. Исходя из формулы, получается, что чем ближе линза расположена к объективу, тем больше общее фокусное расстояние. По этому я решил сделать изменяемым общее фокусное расстояние. В то время для фотоаппарата «Зенит-Е» был приспособлен объектив «Индустар-23У» 4,5/110, для наведения его на резкость было сделано кольцо переменной ширины. Оно состояло из двух колец с крупношаговой резьбой, ввинчивающихся друг в друга. Я решил установить отрицательную линзу так, чтобы можно было менять расстояние от неё до объектива и, соответственно, фокусное расстояние всей системы. Плоско-вогнутая линза -20 диоптрий, установленная на расстоянии нескольких сантиметров от объектива, могла перемещаться в пределах 10 мм. В качестве оправы применялся растяжной мех (гармошка) ПЗФ.

Данная конструкция (фото 4) была собрана в 1983 году. При фотографировании сначала устанавливалось нужное фокусное расстояние, а затем, вращением кольца, перемещением отрицательной линзы, производилась наводка на резкость. Параметры системы 11/200-24/450, чем больше фокусное расстояние, тем меньше разрешение. При максимальном фокусном расстоянии к растяжному меху приходилось добавлять удлинительные кольца. Такая конструкция, при умеренном фокусном расстоянии, позволяла фотографировать с рук. Качество получаемых снимков оказалось плохим, т. к. объектив «Индустар-23У» является средним по разрешению, а отрицательная линза не имела просветления (фото 7 вверху слева). Более хорошие результаты получались с объективом «Вега-22УЦ», имеющем разрешение в два раза выше «Индустара-23У».

Из опыта получалось, что нормальное качество снимков получалось при увеличении фокусного расстояния объективов не более, чем в два раза, а это дают обычные телеконвертеры (он появился у меня позже). Тем более длина системы объектив-телеконвертер повышается всего на длину телеконвертера (а не в два раза), при этом разрешение от применения телеконвертера с МС падает всего на 20% по центру кадра.

Способ 5: применение оптических насадок для макросъёмки АЛ-4 и АН-2 в качестве длиннофокусных объективов.

В это время случайно появилось ещё одно простое и эффективное решение по созданию аналога телеобъектива, которое дало положительные результаты. В начале 80-х годов прошлого века я купил две ахроматические двухлинзовые просветлённые насадки для макросъёмки: АЛ-4 Харьковского завода и АН-2 Лыткаринского завода, предназначенные для объектива «Гелиос-44М-4». При макросъёмке они давали результаты не хуже, чем применение удлинительных колец, а пользоваться ими было удобнее. Цифра в их названии указывала оптическую силу насадки, +4 и +2 диоптрии, соответственно, фокусные расстояния 250 и 500 мм, присоединительная резьба М52×0,75. Т. е. они представляли собой длиннофокусные ахроматические объективы.

На фото 5 вверху представлены две конструкции с насадкой АЛ-4, слева 1983 года, справа середины 90-х годов. В обоих конструкциях используется переходное кольцо с М52×0,75 на М42×1, сделанное из оправы светофильтра с М52×0,75 и узкого удлинительного кольца с М42×1 (в первой половине 80-х годов прошлого века переходных резьбовых колец ещё не было). Для удобства удержания в руках, к штативному гнезду растяжного меха ПЗФ привинчивалась рукоятка. Наводка на резкость производилась вращением рукоятки растяжения меха. Т. к. использовался «Зенит-12С» от набора «ФС-12», имеющий нижнюю спусковую кнопку, то к ней был приделан спусковой тросик. Для удобства удержания тросика пальцами руки на нём имелась металлическая пластина. При использовании верхней спусковой кнопки необходим более длинный тросик или специальный спусковой механизм. Были получены следующие параметры (в скобках параметры «ФС-12» с объективом «Таир-3С»): 6/250 (4,5/300), разрешение по центру кадра около 30 (40) пар штрихов на мм, мини-мальная дистанция съёмки 1 (3) метр (лимитируется длиной растяжного меха), длина при наводке на бесконечность 26 (50) см, вес с «Зенитом-12С» 1,5 (3,5) кг, суммарная тогдашняя стоимость частей конструкции без «Зенита-12С» 50 («ФС-12» 380, «Таир-3С» 200) рублей. При использовании АН-2 (фото 5 внизу слева) получается 11/500, но из-за большой длины фотографировать не удобно.

Результаты фотографирования (фото 6 и 7) дали положительные результаты. При немного худшем качестве снимков по разрешению и цветопередаче, и отсутствии изменяемой диафрагмы, конструкция с насадкой АЛ-4 имеет значительно меньший вес и габариты, чем фоторужьё с объективом «Таир-3С». В некоторые поездки я брал с собой не фоторужьё, а данную конструкцию с АЛ-4. У кого есть набор «ФС-12», «ФС-122» или «ФС-412», поймут меня, иногда из-за большого веса и габаритов фоторужьё в поездки брать не хочется. В середи-не 90-х годов прошлого века конструкция с насадкой АЛ-4 была переделана (фото 5 вверху справа). Вместо растяжного меха, который не очень удобен в поездках, применены три набора удлинительных колец и кольцо переменной ширины для более плавной и точной наводки на резкость. Кольцо (фото 5 внизу справа) было немного переделано: резьба под «Индустар-23У» была сточена и вклеено узкое удлинительное кольцо с резьбой М42×1 (можно было нарезать соответствующую резьбу, но я не умею нарезать её на станке). Вес и габариты конструкции стали ещё меньше. Одновременно, по всем трём показателям — разрешению, габаритам и весу — данную конструкцию превосходят только зеркально-линзовые объективы ЗМ-5СА, «Рубинары» 4,5/300 и 8/500.

В конце хотелось добавить следующее. В домашних условиях телеобъектив, аналогичный по качеству заводскому, создать невозможно, можно только приблизиться к нему. Из всех, выше перечисленных способов, лучшие результаты дали два: применение призменного монокуляра и насадки АЛ-4. А используя вышеперечисленные способы можно создать подзорную трубу, не хуже заводской. Если к конструкции с насадкой АЛ-4 (фото 5), вместо фотоаппарата, привинтить окулярную насадку «Турист-ФЛ» Лыткаринского завода, то получится хорошая 25-кратная подзорная труба, не уступающая по качеству под-зорной трубе «Турист». При использовании телеконвертера получается 50-кратное увеличение. Так же можно применить насадку АН-2 (увеличение х50 и х100), но получится слишком длинная конструкция, годная для использования только со штатива.

Если за окуляром (бинокля, монокуляра, подзорной трубы) на небольшом расстоянии установить окуляр от микроскопа (лучше две положительные линзы с очень малым общим фокусным расстоянием), то получится приличный телескоп-рефрактор небольшого размера. При этом увеличение возрастёт в несколько раз.

Монокль из линзы для очков

Любой телескоп состоит из объектива и окуляра, объектив строит увеличенное изображение объекта, которое рассматривается, затем через окуляр. Расстояние между объективом и окуляром равно сумме их фокусных расстояний (F), а увеличение телескопа равно Fоб./Fок. В моём случае оно составляет примерно 1000/23=43 раз, т. е. 1,72D при диафрагме 25 мм.

1 — окуляр; 2 — основная труба; 3 — фокусировочная труба; 4 — диафрагма; 5 — скотч, которым крепится линза к третей трубе, которую можно легко извлекать, например для замены диафрагмы; 6 — линза.

В качестве объектива возьмём заготовку линзы для очков (можно купить в любой «Оптике») с силой 1 диоптрия, что соответствует фокусному расстоянию 1 м. Окуляр — я использовал ту же ахроматическую просветлённую склейку, что и для микроскопа, считаю для такого простого устройства — это неплохой вариант. В качестве корпуса я использовал три трубы из плотной бумаги, первая около метра, вторая

20 см. Короткая вставляется в длинную.

Линза — объектив крепится к третей трубе выпуклой стороной к наружу, сразу за ней устанавливается диск — диафрагма с отверстием по центру диаметром 25-30 мм — это необходимо, т. к. одиночная линза, да ещё и мениск, очень плохой объектив и для получения сносного качества приходится жертвовать её диаметром. Окуляр — в первой трубе. Фокусировка производится изменением расстояния между объективом и окуляром, вдвигая или выдвигая вторую трубу, фокусировать удобно по Луне. Объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу и их центры должны находиться строго на одной линии, диаметр трубы можно взять например на 10 мм больше диаметра отверстия диафрагмы. В общем, при изготовлении корпуса, каждый волен поступать как хочет.

Несколько замечаний:
— не устанавливайте ещё одну линзу после первой в объективе, как советуют на некоторых сайтах — это принесёт только светопотери и ухудшение качества;
— не устанавливайте также диафрагму глубоко в трубе — в этом нет необходимости;
— стоит поэкспериментировать с диаметром отверстия диафрагмы и подобрать оптимальный;
— можно также взять линзу на 0,5 диоптрии (фокусное расстояние 2 м) — это позволит увеличить отверстие диафрагмы и повысить увеличение, но длина трубы станет равной 2 метра, что может быть неудобно.
Для объектива подойдет одиночная линза, фокусное расстояние которой равно F=0.5-1 м (1-2 диоптрии). Достать ее несложно; она продается в магазине оптики, где есть линзы для очков. Такая линза имеет целый букет аберраций: хроматизм, сферическая аберрация. Уменьшить их влияние можно, применив диафрагмирование объектива, то есть уменьшить входное отверстие до 20 мм. Как проще это сделать? Вырезаете из картона колечко, равное диаметру трубы и внутри прорезаете то самое входное отверстие (20 мм), а затем ставите его перед объективом почти вплотную к линзе.

ru_foto

Первое русское фотосообщество

Так получилось, что я очень люблю фотографии сделанные моноклем или ему подобными объективами. И я очень не люблю их покупать. Значит остается одно, делать их самому. Классический монокль – это положительный мениск из очкового стекла. Я пошел в очковый магазин под названием оптика, и спросил, делают ли они линзы с определенными параметрами на заказ, мне сказали нет, т.к. провинция. Значит остается другой способ, делать монокли из уже готовых линз. А где их брать. Увеличительные стекла, которые продаются как лупы, или не подходят по оптическим параметрам стекла, либо по размерам. Значит остается последний вариант – ломать объективы, там линзы подойдут и по размеру и по оптическим характеристикам. Итак сразу встает вопрос: «Какие объективы?» И у меня ушло куча времени на сборы рецептов. И Я решил большую часть своего опыта поместить в одной статье. Я думаю данная тема заинтересует многих, дабы не рыться по интернету собирая информацию по крупинкам. Скажу сразу, что в этой статье не будет физики, диоптрий и т.п., я постарался объяснить какую линзу брать и куда ее втыкать. Итак….

Фотографией я занимаюсь с 2001 г., после того как знакомый подарил Зенит ЕМ с объективом Гелиос 44М . После этого начался поиск литературы, и как-то раз листая в библиотеке журналы «Советское фото» наткнулся на фотоработы Анатолия Ерина, и после этого я заболел моноклем. Сразу задался вопросом, как сделать такое чудо. С интернетом я тогда особо не дружил, попытался найти ответ все в тех же журналах «Советское фото». Рецепт я какой-то нашел из серии «взять одну кольцо, туда всунуть еще кольцо, нацепить линзу (из очков), приклеить диафрагму и нацепить на фотоаппарат. Делать мне такое было лень из-за отсутствия трубок подходящего диаметра. И я малость загрустил. Через некоторое время я вспомнил, что у нас лежат остатки одного зенита, выкидывать которые не хотел отец (в виду того, что по его мнению его еще можно собрать), залез в них и нашел объектив Гелиос 44-2 в приличном состоянии.

Сравнив его по качеству с Гелиосом 44М, не найдя особых различий в качестве, я решился таки на разбор объектива. Итак, методом тыка, разобрав объектив и прикладывая каждое стекло к отверстию где должен быть объектив и смотря в видоискатель, я замечаю что переднее стекло может быть использовано в качестве монокля. Вложив его обратно в корпус объектива перевернутой стороной (про это было написано в журнале), дополнил объектив удлинительным кольцом. Получил свой первый монокль (фокусное примерно 80 мм, светосила в районе 2-2,8).

После этого я продолжил экспериментировать и оказалось, что из того же Гелиос 44-2 можно сделать еще один монокль, теперь уже из задней линзы (из объектива выкручиваются все стекла, потом вставляется заднее стекло, эта конструкция ставиться на удлинительное кольцо. Получается конструкция с фокусным расстоянием примерно 55-60 мм, светосила примерно 2,8). Было еще куча экспериментов, я уже собирал не монокли а какие-то объективы, но ни один не дожил до сегодняшнего дня.

Потом был год застоя – я купил себе Konica-Minolta z5, и про монокли я забыл.

В 2006 г. Я купил себе первую цифрозеркалку Canon 350d, сразу же заказал переходник на резьбу и откапал в закромах монокль (из передней линзы Гелиоса 44-2), попробовал, не впечатлило – и я опять отложил это дело. (Только потом я прочитал, что из Гелиоса 44-2 можно сделать два монокля из передней и задней линз объектива, и оба они не блещут результатом… данных моноклей у меня не осталось, поэтому фото показать не могу, да и в сети про них написано очень много….)
Однако, насмотревшись в интернете моноклевых работ, быстренько сварганил себе монокль из задней линзы пресловутого Г 44-2. и как-то поехали покататься на великах на природу, я поснимал, потом посмотрел дома результат, как-то не очень, потом применив к фотографиям немного фотошопа (обычно это автоуровни) – картинка изменилась, она стала очень приятной.

И начался у меня бум моноклестроения. И еще я открыл для себя сайт molotok.ru, где модно было набрать кучу заготовок и полуфабрикатов.
Как-то копаясь в интернете набрел на форум где сравнивалась картинка монокля с из задней линзы Гелиоса 44 и задней линзы Идустара 23у. Я сразу же заказал себе Индустар 23у.

Получил, разобрал, а линза там оказалась в алюминиевом ободке.

Я отложил, т.к. никуда она не влезала из-за размеров. Потом до меня дошло, если аккуратно зажать эту линзу в тиски, сделать разрез ножовкой по металлу с одной стороны, потом зажать другой стороной в тиски и сделать еще один разрез напротив… и линза оказалась у меня в руках. По размерам она вставлялась в задник от Гелиоса 44, но нужно подложить какую-нибудь подкладку под нее, иначе она болтается (она просто чуть меньше в диаметре чем задняя линза от Гелиоса).

Получился еще один объектив фокусное примерно 55-60, диафрагма примерно 2,8. Рисунок и впрямь был очень приятен.

В последствии я узнал, что данная конструкция является ахроматом, т.е применяется не одна линза, а склейка из двух – отрицательной и положительной линзой.
Далее почитав тот же форум, узнал, что из верхнего объектива «Любителя» (был такой советский двухобъективный зеркальный фотоаппарат) можно сделать еще один ахромат. Сказано – сделано, заказал на молотке Любитель. Попытался его разобрать, не получилось, тогда я его аккуратно раскурочил, кое-как вынул верхний объектив, выпилив из него линзу, вставил его в задник из того же Г 44-2, и получил почти полный аналог объективу из линзы Индустар 23у, как по фокусному расстоянием, так и по светосиле и по рисунку (почти, говорю на всякий случай, т.к. разницы я не увидел).

Оставшиеся развалины Любителя просто так выкидывать не хотелось, поэтому я разобрал еще и основной объектив (это тоже оказалось довольно таки сложно), и понял, что вполне можно сделать монокль из задней линзы. Но как. В Гелиосе он болтался, т.к. диаметр линзы маленький. Выручил Индустар 50-2.

Объектив Индустар 50-2 в собраном и разобраном виде

Очистив его от линз, я вклеил передний линзоблок в заднюю часть Индустара, после этого линза из любителя прекрасно в него встала.

Получился монокль фокусное примерно 40-50 мм, светосила примерно 2,8. Вот примеры его работы.

Я продолжал свои эксперименты, и обнаружил, что если у Гелиоса 44 вынуть все линзы спереди до диафрагмы, то получится объектив, с рисунком напоминающий монокль, главное посадить его на самое длинное удлинительное кольцо от Зенита.

Данная конструкция уже не монокль, т.к. там три линзы, но и назвать я его не могу. Однако рисунок он дает довольно таки интересный, и «закручивает» задний фон в районе нерезкости. Фокусное примерно 65 светосила примерно 2,8.

Потом я наткнулся в интернете на статью как сделать хороший монокль их Юпитера 8.

Объектив Юпитер 8, и линзы из него: передняя линза, склейка после передней линзы, задняя склейка

Я удивился, т.к. через меня прошли два Юпитера 8, и я не смог с ними ничего сделать, т.к. передняя линза была по диаметру чуть больше чем задняя линза от Гелиоса 44-2. Но потом я понял, в чем была причина. Для того чтобы сделать монокль из передней линзы нужно брать корпус от объективов Гелиос 44м, Гелиос 44м-4, и подобные им, у них сзади отверстие немного шире и линза от Ю8 туда прекрасно ложится. Одна неприятность, у этих Гелиосов легко вынимается все линзы, кроме одной склейки, которая находится перед задней линзой. Я малость подумал, как ее от туда вынуть и решил просто ее разбить, взял молоток, отвертку, положил все это на газетку, несколько ударов и стекло разбилось (правда и отвертка малость затупилась). Теперь вставил линзу, подогнал объектив удлинительными кольцами и все монокль готов. Да и еще, при выборе корпуса из Гелиосов типа 44м, нужно следить есть ли переключатель диафрагмы «ручная» и «автомат», если ее не будет, то вполне реально не будет работать диафрагма, здесь понадобятся кольца с толкателями диафрагмы.

Рычажок переключения режима работы диафрагмы

Итак монокль из передней линзы от Юпитер 8 – фокусное примерно 60 мм, светосила примерно 2,8 .

В той статье говорилось, что из Юпитера 8 можно собрать еще один монокль, из линзы, которая находится в склейке сразу за передней линзой. Вопрос как ее достать из склейки. Есть два способа: быстрый он же рискованный и медленный – безопасный. Я воспользовался быстрым и рискованным. Берем канцелярский нож, вставляем его в паз за линзой и начинаем как бы выковыривать линзу. Большую силу прилагать нельзя, работать нужно по кругу, о том, что линза отклеивается, вам скажут появляющиеся разводы. Однако этим способом есть большая вероятность расколоть переднюю линзу (у меня такое произошло при второй разборке объектива).
Медленный способ, который безопасный. Берем чистый спирт, берем склейку, аккуратно ножиком или чем-то иным стираем черною краску в районе крепления передней линзы, и кидаем ее в спирт. Примерно через месяц (может меньше, у меня было даже больше) линза отклеивается сама.
Все линзу достали, промываем ее от остатков клея. И линза прекрасно вставляется в задник Гелиос 44-2, правда потребуется еще какое-нибудь уплотнительное колечко, иначе линза будет болтаться. Монокль готов, удлинительные кольца не требуются.

Данный монокль имеет очень сильный эффект на полностью открытой диафрагме. Параметры его фокусное примерно 45 мм, светосила примерно 2-2,8.

Но на этом возня с Юпитер 8 не заканчивается. Берем заднюю склейку, и объектив Индустар 50-2. Высовываем из Индустара все линзы, и после этого вклеиваем склейку в задник Индустара.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 55 мм, светосила примерно 4.

Далее вычитал что если достать из старого поляроидного объектива (именно старого годов 70-80, там применялись многолинзовые объективы) можно из него сделать софт объектив. Я залез на молоток и купил себе поляроид, он оказался из последних серий. Попытался его разобрать – не получилось, я его разломал, и увидел, что объектив этого поляроида есть пластмассовая линза. И эта линза встают в задник моего любимого Гелиос 44. Потом подогнав эту конструкции. Удлинительными кольцами (здесь потребуется два комплекта, нужно два самых больших кольца и одно самое маленькое).

Получается монокль, фокусное примерно 80-90 мм, светосила 5,6.

Но опять же, не все линзы я вынул из Поляроида. Правильно остался видоискатель. Линза оказалась буквой «Г». Я отрезал все ненужное и приклеил ее в заднюю часть Индустара 50-2, который был очищен от линз.

Посадив его на несколько удлинительных колец, получил монокль примерно 70 мм, светосила примерно 5,6.

Остался еще вопрос, злободневный. Широкого угла то и нет, тем более что моя техника есть кроп. Полез я в интернет, и нашел рецепт. Берем Индустар 50-2, вынимаем все линзы, берем Индустар 61, и вынимаем из него переднюю линзу.

Объектив Индустар 61лз, разобранный объектив Индустар 50-2, и передняя линза от Индустара 61

На самом деле легко сказать, что мол вынимаем переднюю линзу: из Инудстара 61 мс, который для зеркальных фотоаппаратов, я вынуть ее не смог, а что бы вынуть переднюю линзу из Индустара 61 лз, который для дальномерных фотоаппаратов, нужно разобрать полностью весь объектив, причем начиная с зада. В общем, разобрали и тот Индустар и другой Индустар. Теперь просто аккуратно вклеиваем линзу из Индустара 61 в заднюю часть Индустара 50-2, удлинительные кольца не нужны.

Получаем монокль, фокусное примерно 33-35, светосила 2,8.

Более широкоугольный объектив к сожаленью нельзя сделать на зеркалку, мешают этому законы физики, конкретнее оптики.

Существует еще рецепт создания монокля из передней линзы объектива Юпитер 12, эта линза вклеивается в заднюю часть Индустара 50-2. Я пробовал его сделать, успешно запорол суперклеем линзу и выкинул сию конструкцию. Данный монокль получается примерно 40-45 мм, светосила примерно 2,8. Однако у него есть болезнь, с помощью удлинительных колец можно сделать так чтоб он фокусировался до 3 метров, при надевании другого кольца он фокусируется с 3 до бесконечности (примерно так), сделать так, чтоб он фокусировался примерно с метра до бесконечности без подрезания удлинительных колец нельзя, а жаль, говорят хороший монокль.
Однако у меня осталась задняя часть Юпитера 12. Я попробовал, и решил что с него можно попытаться кое-что сделать. Я взял корпус от Мир 1в (он у меня уже много лет без дела валяется жертвой моноклестроения). Высовываем из Мира все линзы, малость правим задник объектива, там выступает металлическая штучка — ее удаляем, и после этого вклеиваем склейку в задник мира.

Получается объектив, точно не знаю какой, Фокусное примерно 65 мм, светосила примерно 4,5.

Далее нашел еще один рецепт, где бы вы думали?? Конечно в интернете, еще один рецепт, правда это не монокль и не ахромат, а объектив непонятной конструкции. Делается он не сложно. Потребуется Юпитер 9, для зеркала и передняя линза от Гелиоса 44 (после проведенных выше исследований их у меня было много). Итак из Юпитера 9 высовываем все линзы, которые находятся после диафрагмы. Т.е. всю заднюю часть, потом кладем туда линзу от Гелиоса, выпуклостью к фотоаппарату. Правда еще необходимо уплотнители и может быть какие-нибудь колечки, которые нужно положить между диафрагмой и линзой, с целью придвинуть ее ближе к фотоаппарату (это нужно подгонять индивидуально, от этого будет зависит диапазон в котором будет фокусироваться объектив, я подогнал так, чтоб была бесконечность). Все объектив готов.

Многие конечно могут возмущаться, мол, типа запорол Юпитер 9. Во-первых мне он не понравился, во-вторых, от той конструкции которая получилась я тащусь – присутствует софт эффект и при этом довольно сильно закручивается задний фон, что добавляет динамику кадру.

Буквально вчера отыскался старенький театральный бинокль (на молотке такой рублей 400 стоит).

Остатки бинокля, без передних линз

Разобрав его, посмотрел можно ли что либо из него сделать. Понял, что возможно из передней линзы. Сняв ее, и поработав ножовкой по металлу, я вынул линзу из оправы. Оказалось что это склейка из двух линз. Кое-как вставив его в задник Гелиос 44м (потребовалось уплотнительное колечко, иначе линза болталась), подобрал удлинительное кольцо. И получил еще один объектив.

Судя по рисунку и тому что это склейка скорее всего является ахроматом. Фокусное примерно 70 мм, светосила примерно 2,8.

Итак подведем итоги. Какие самоделки можно получить благодаря этой статье

Монокль из передней линзы Гелиос 44

Монокль из задней линзы Гелиос 44

Ахромат из задней линзы Индустара 23у, вставленный в Гелиос 44

Ахромат из верхнего объектива Любитель, вставленный в Гелиос 44

Задняя линза из основного объектива Любителя, вставленного в Индустар 50-2

Объектив из Гелиоса 44 с вынутыми передними линзами

Монокль из передней линзы Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44м

Монокль из первой линзы передней склейки объектива Юпитер 8, вставленной в Гелиос 44

Объектив из задней склейки Юпитер 8, вклеенный в Индустар 50-2

Монокль из линзы Поляроида, вставленной в Гелиос 44

Монокль из линзы видоискателя поляроид, вклеенную в Индустар 50-2

Монокль из передней линзы Индустар 61, вклеенную в Индустар 50-2

Объектив из задней склейки Юпитер 12, вклеенный в Мир 1В

Объектив из Юпитера 9, и вставленной вместо заднего блока линз передней линзы из Гелиос 44.

Объектив (скорее всего ахромат) из передней линзы театрального бинокля вставлено й в Гелиос 44 м.

Во всех указанных объективах линзы вставляются выпуклостью к фотоаппарату.

В некоторых параметрах объективов, которые здесь указаны, могут быть ошибки в фокусных расстояниях и светосиле, но примерно она показывает что есть.

Так же необходимо иметь переходник с резьбы на систему фотоаппаратов, с которой вы работаете и, обязательно, чтоб не было в переходнике никаких линз.

К сожаленью на полном кадре я не проверял свои самоделки, и как они себя там поведут — я не знаю, но уверен, что большинство из них прекрасно подойдут.

Линзы, которые непосредственно приклеиваются к объективу, не приклеивайте суперклеем. Во-первых если линза стала малость криво, то все насмарку. Во-вторых, после суперклея на линзах появляется какой-то налет, не знаю влияет ли на качество, но все равно неприятно. Я сейчас клею на эпоксидный клей («Суперхват»), чуть дольше, зато все в порядке.

Так же нужно иметь набор удлинительных колец к Зениту (лучше два), и объективы индивидуально подгонять с помощью них, просто были случаи что на два одинаковых монокля, требовались разные кольца. (т.к у Гелиосов на самом деле куча модификаций и строение у них малость разное).

Когда я делаю монокль, я сначала его собираю, смотрю как сидят линзы, как ведет себя на фотоаппарате (на этой стадии я могу лапать линзы руками ставить на ней отпечатки пальцев), потом я его разбираю, протираю линзу спиртом, высушиваю ватой, и зачищаю карандашом “Lenspen», затем надеваю резиновые перчатки и заново собираю объектив – он получается чистый без пятен.

В связи с тем что работаешь зачастую с очень старым материалом, да и при сборке-разборке бывает соскакивает отвертка, поэтому на линзах появляются маленькие царапинки. На мой взгляд на таких изделиях они совершенно не влияют на качество изображения. Так что бояться их не стоит, тем более это не дорогостоящий объектив…

При разборке объективов зачастую хватает длинной и тонкой отвертки, чтобы выкручивать линзы. Но если потребуется разобрать объектив полностью, то просто необходим будет набор часовых отверток.

Старайтесь не выкидывать гаечки посредством которых крепятся линзы, они могут в дальнейшем пригодиться как уплотнители.

Зачастую снимки моноклем требуют небольшую доработку в фоторедакторе, т.к. в оригинальных снимках маленький контраст и вялые цвета. Не стоит этого бояться.

Ну и напоследок. Здесь я собрал довольно простые рецепты по изготовлению моноклей. Но это далеко не все, т.к. здесь рассмотрены конструкции только на основе советских или российских объективов, да и то не все (еще читал, что можно сделать монокль из Юпитера 37 из его передней линзы (я не стал, мне этот объектив очень нравиться), монокль из передней линзы Вега 11у, я ее купил, разобрал и потерял линзы…). Однако для творчества этих рецептов вполне может хватить, да и затраты будут не особо большие. Главное чтоб использовать с головой, интересом и терпением – сама по себе монокль вещь капризная, то делает хорошие снимки, то отвратительные (это не один я замечал, причем многие хорошие кадры выходили случайно), но если вы хотите привнести малость духовности и загадки в вашу работу, то монокль (или подобная линза) лучше всего справиться с этим заданием.