Максимальную яркость у свето-теневой границы в галогеновой/ксеноновой линзе формирует поверхность у отверстия лампы, прям у лампы, а не боковые стороны как у обычного отражателя. Никакие светодиодные лампы не будут правильно светить в галогеновой/ксеноновой линзе. Теория из буклета Valeo:
И практика, к примеру из последних в билинзе под лампу D5S от совместного производства Hella/AL Bosch именно эта поверхность, дающая максимальный свет сделана зеркальной, а остальная часть отражателя матовой:
Установив светодиодную китайскую лампу в линзу вы лишаетесь света у СТГ, высвечивая участки у бампера и в средней части. Что бы вы там не пилили или крутили лампу по примеру этого видео.
Могу сказать одно — НЕ СТАВИТЬ, НЕ КРУТИТЬ И НЕ ПИЛИТЬ потому что как минимум ТАК ЕЗДИТЬ НЕ БЕЗОПАСНО! Отчасти поэтому нет до сих пор брендовых версий ламп для линз, и возможно не будет.
Учитесь на чужих ошибках и не верьте, рассказывающим что всё огонь, светит вообще отлично, потому что признаваться в том что испортил свет тяжело, они же потратили на это денег. А проехав по трассе несколько часов глаза можно будет просто вынимать на пару дней, ибо они будут чрезмерно напрягаться, всматривась вдаль к СТГ, пытаться что либо там рассмотреть.
Здесь рассмотрен частный вариант установки — в прожекторный источник света. Что касается простых отражателей: 1. Китайские лампы НЕ имитирующие нить накала. 2. Решения думающих производителей.
Ремонт светодиодной подсветки телевизора LG
Довелось менять подсветку у телевизора LG32LN570V светодиоды заказывал на али. Статья немного описывает ремонт и будет дополнена, если ремонт по такой методике или светодиоды из китая в последствии дадут проблемы.
Диагностику и ремонт не описываю, у телевизоров болячка распространенная, в интернете информации море, сосредоточимся на мелочах, которые с ходу не разыскивались или несколько мнений по реализации.
По разборке сборке мне понравилось это видео
Что в какой последовательности разбирать собирать видно.
Теперь какие варианты были возможны и как делал я:
Менять один светодиод или все? У меня два не работала вообще. На одной планке один горел тусклее на малом токе и еще одна планка была тусклее соседней. Смысла искать и менять по одному нет, потом выйдут из строя остальные. Если бы из строя вышел один светодиод, сначала попробовал бы заменить его и понизить яркость.
Менять планкой целиком или отдельные светодиоды?
Естественно менять планкой легче, не нужно умение паять smd компоненты. Не нужно снимать и ставить линзы. Достаточно прямых рук, чтобы аккуратно разобрать тв, отсоединить разъемы от планок, оторвать планки с двухстороннего скотча и приклеить новые. Минус планок — их можно не подобрать (неподходящее расстояние между светодиодами) или наткнуться на диоды низкого качества, нецентрованные линзы и как следствие засветы. Я с ходу подходящие планки просто не нашел и взял диоды на которые позитивные ссылки в рунете и отличный рейтинг с отзывами на али. Естественно светодиоды стоят значительно дешевле.
Как снять линзы? Лучше нагревать снизу паяльным феном и поддев например тонкой отверткой, давить вверх, линза мягко отойдет, ножки останутся целыми, потом хорошо сядет в старые места. Останется зазор для охлаждения диода и возможно не придется центровать. Если фена нет, люди аккуратно срезают. Если клеящий слой остался на ленте перед нагревом его нужно убрать, от температуры его покорежит.
Каждую линзу нужно ставить на свое место? В моем ТВ нет, линзы одинаковые но на всякий случай я раскладывал и клеил линзы в порядке снятия и как были повернуты (с одного боку всех линз были мааленькая шероховатость, за нее они крепились при изготовлении). Эта шероховатость у меня была везде смотрела вверх планки. Верх — по бувам маркировки. Остатки заводского клея иногда остаются на площадке иногда на ножке. В теории если перепутать или повернуть может попасть клей на клей и линзу слегка наклонит. Заводского клея очень мало, возможно это лишняя перестраховка.
Как отпаивать светодиоды? Я нагревал паяльным феном сверху, сдвигал пинцетом. Если фена нет, можно двумя паяльниками. Или одним — соскребать светодиод до основания небольшими кусачками и ножом (резаком), затем отпаивать оставшиеся части. Затем медной оплеткой нужно собрать остатки олова. На моей ленте припой был тугоплавкий, если у паяльника температура не регулируется, для отпайки нужна взять паяльник помощнее. Ленты на толстой медной основе, их можно греть довольно сильно. Запаивал новые я обычным припоем.
Как припаивать светодиоды? Залудить площадку и светодиод минимальным количеством припоя. Паяльным феном прогревать дорожку снизу, припой расплавится и светодиод сядет. Прижать и подвыровнять ластиком на обратной стороне карандаша. Почистить спиртом планку от припоя. Если фена нет, двумя паяльниками или одним мощным с жалом «топориком»прогревать снизу. Одним делать не нужно, если греть стороны попеременно диод если вообще сядет до того как перегреется может сесть криво и дать засвет на экран. Если греть с одной стороны — металл анода и катода снизу не соединены, второй контакт будет долго прогреваться через сам светодиод и если он после этого заработает не факт, что проработает долго.
Чем приклеить линзы светодиодной подсветки? Ни в коем случае не клеить на супер клей, от паров линза может помутнеть, как повезет. Я клеил на B7000. Вроде клеют успешно но есть опасения, что от температуры может размягчиться и отойти. Плюс этого клея — в случае повторного ремонта линзу легко снять, клей дешевый. Если отвалится переклею на строительный клей — герметик. Если уверенность в качестве диодов и ремонта 100% можно клеить на эпоксидку и другие двухкомпонентные клеи.
Чем клеить светодиодные полосы (ленты)? Для одной ленты у меня хорошо снялся родной двухсторонний скотч — остался на корпусе. На время ремонта прикрыл, чтобы не пылился. Остальные ленты клеил на строительный клей-герметик. Купил который для наружных работ (стойкий к уф излучению, высокая адгезия, широкий температурный диапазон и т.д.)
Уменьшение тока светодиодной ленты Необходимо найти способ подходящий для вашего ТВ. У моего LG 32LN570V контролер светодиодной ленты (LED Driver) MAP3202 убираются резисторы R826 и R827. Даже если выставить меньше яркость в настройках, при включении ТВ несколько секунд светит во всю яркость. Поискать по своему ТВ можно здесь.
Советы по разборке и сборке Держать матрицу при переносе нужно по средине с верхнего и нижнего края. В идеале в перчатках, чтобы не оставить жирных отпечатков и пыли на матрице и светорассеивающих пленках. Светорассеивающие пленки обязательно класть в том же порядке, что были. Я вообще снял все вместе, убрал в сторону и накрыл от пыли. Матрицу тоже стоит накрыть от пыли.
Диоды LATWT470RELZK для подсветки ТВ заказывал ТУТ. Цена великовата, но доставка молниеносная, можно почитать в отзывах. Плюс эти диоды по размеру форме подложки как оригинал или действительно оригинал.
Если с замененными диодами появятся проблемы допишу.
Несколько фотографий ремонта
Вот что находится внутри телевизора. Корпус, светодиоды блок питания и материнская плата, колонки вот и вся ночинка современных ТВ Снятая матрица телевизора. Белое — светорассеивающие пленки Светодиодные ленты телевизора Телевизор после ремонта светодиодной подсветки
Как уже говорил, если в процессе эксплуатации возникнут проблемы с диодами по ссылке выше или другое, напишу дополнение.
На форуме ежемесячно проходят бесплатные розыгрыши призов для зарегистрированных и активно общающихся форумчан. Вы можете выиграть не только различные фонарики, зарядные устройства, аккумуляторы и другие аксессуары известных брендов, а также фонари и компоненты от известных кастомщиков и мелкосерийных производителей, но и другие призы, такие как мультитулы, ножи, рюкзаки и другое снаряжение. Все проходящие розыгрыши призов для форумчан абсолютно бесплатные и призы для розыгрышей предоставляют спонсоры, вам достаточно нажать кнопку «Принять участие» и ждать результата. Форумчане не несут никаких финансовых и имущественных рисков, связанных с участием в данных розыгрышах (т.е. вы ничего не оплачиваете и ни чем не рискуете). С момента начала проведения данных розыгрышей более 100 форумчан стали обладателями весьма неплохих призов и количество победителей продолжает увеличиваться! В ближайшее время состоятся очередные розыгрыши призов — следите за информацией!
Стр. 1 из 57
1
2
3
11
51
Последняя стр.
140593 566 44 11
05.05.2013, 22:52
1
Тема собственно не ВАУ! и многим известна, решил всё упорядочить в одном месте и поделиться личным опытом. Дополнение темы приветствуется.
Все мы знаем, что если снять/срезать первичную оптику/линзу со светодиода, мы получим более сфокусированный и «насыщенный» пучок света, т.е. если проще говорить количество люкс в хот-споте увеличится и наш фонарь станет более дальнобойным, при этом мы потеряем часть боковой засветки.
Так как-же, это сделать? рассмотрим несколько примеров на разных светодиодах, их не особо много, ещё работать и работать 🙂
Самый простой вариант это Luminus SST 90 и SST 50
Линзы снимаються идеально просто — берем канцелярский нож, цепляем за край линзы, она не мягкая, и потихоньку поднимаем её вверх. Кристалл под линзой в свою очередь залит селиконом, он не деформируется. После снятия линзы какие-либо артефакты в хот-споте отсутствуют. не буду углубляться с каких рефлекторов это «снято» (если интересно конечно спрашивайте), но после обездомлевания, имеем цифры:
SST50 было — 24000 люкс стало 32000 люкс SST90 было — 60000 люкс стало 82000 люкс
Здесь немного сложнее, как по «технологии» так и по свету.
первым делом срезаем хмелику макушку, это для того что-бы по кристаллу не попасть последующими действиями, надеваем очки если они вам нужны, и начинаем обрезать по контуру кристала грани «лишнего» селикона, оставляем только со стороны малипусеньких проводочков — т.е. мы обрезаем только три стороны по периметру кристалла и оставляем селикон со стороны проводков идущих к кристаллу (очки в помощь).
Далее садим светик на теплоотвод, подключаем питание, включаем, прогреваем (хотя феном наверное можно нагреть у кого он есть) и с противоположной стороны от мелких проводков поддеваем линзу канцелярским ножом (например) и потихоньку отрываем.
В итоге получаем или «убитый» светодиод, хотя я штук пять обездомил по такой схеме и всё нормально, или рабочий но с артефактами в хот-споте. При использовании данной схемы с тир-линзами артефакты или менее или вообще не заметны.
Светодиодные лампочки в линзованной фаре. Переход с ксенона на LED
Как работает ксенон
Плюсы газоразрядных ламп
Минусы газоразрядных ламп
Что такое LED
Плюсы светодиодов
Отсутствие нити накаливания и подвижных деталей делает его надежным и устойчивым к механическим воздействиям, ломаться там почти нечему. К тому же, они не боятся низких температур. Первые поколения светодиодов имели слабый световой поток. Сейчас применяются диоды третьего поколения. При наличии специального блока стабилизации (драйвера), они способны излучать световой поток, практически равный ксеноновому. Энергопотребление у светодиодов ниже, чем у ксенона или галогенок, а значит, нагрузка на генератор практически отсутствует. Установка диодных ламп простая и не требует переделок фары. Они бывают любых типоразмеров — от H1 до H11, а блок драйвера поместится внутрь корпуса. Лампочка становится на место штатной, нужно только откусить разъем питания и соединить его с проводом, идущим к блоку.
По личным ощущениям, световой поток LED-лампы сильнее обычных галогенок. Визуально почти не отличается от ксенона по яркости, но практически не слепит. Свет диодов мягкий и немного рассеянный, хорошо освещает пространство перед автомобилем. Это поможет при плохих погодных условиях — в туман или дождь. Ксеноновые лампы, как и светодиодные, я выбрал с температурой цвета 5100К. Это мягкий белый цвет с синим оттенком. Цена комплекта из двух LED-лампочек сопоставима с аналогичным комплектом газоразрядных ламп. Я приобрел комплект фирмы S7 типоразмера H1 за 30 долларов на алиэкспресс.
Минусы светодиодов
Установка диодов
Прочитав много информации о LED-лампах, я решил установить их в линзу вместо ксенона. Единственная сложность, возникшая в процессе установки, несмотря на то, что диод был такого же типоразмера, как и ксеноновая лампа, мне пришлось немного увеличить посадочное место у линзы.
Причина этого вот в чем — линза в фаре не штатная, а рассчитанная на ксеноновую лампу, колба которой немного уже чем LED. Решение о покупке именно диодов S7 было обусловлено наличием гибкого радиатора охлаждения. Его можно удобно расположить в корпусе фары. Больше монтаж сложностей не вызвал. Все поместилось внутри фары и было подключено к штатной проводке.
Покатавшись несколько дней, я сделал такие выводы:
свет от LED-ламп, установленных в линзу, немного уступает ксенону;
диодные лампы идеально подойдут для установки в противотуманные фары или в обычный отражатель небольшого размера.
Надеюсь, что в ближайшее время появятся доступные по цене более мощные диоды. Тогда можно будет заменить все лампочки на LED. На данный момент для себя я решил: в линзы нужен ксенон, а в противотуманки и дальний свет — LED-лампы.
Ремонт светодиодных ламп — замена светодиода в неисправной лампе
Можно ли отремонтировать покупные светодиодные лампы? Вопрос этот, с учетом дороговизны ламп, достаточно актуальный, по этому поводу на интернет-форумах написано уже немало. Чаще всего обсуждаются вопросы ремонта ламп, купленных на Алиэкспресс.
В статье «Покупки на Алиэкспресс — личный опыт покупок в китайском интернет-магазине» в числе прочего было рассказано и о покупке столь популярных в последнее время светодиодных ламп. Собственно, с этих ламп статья и начиналась: качество этих ламп оставляло желать лучшего, в основном привлекала низкая цена. Но в некоторых местах, где не требуется слишком большой освещенности, эти лампы пришлись как нельзя кстати.
При дальнейшей эксплуатации выяснилось, что эти лампы не столь долговечны, как обещано в рекламе. Если лампы торговой марки «Навигатор» у автора статьи работают безотказно уже почти два года, то лампы, купленные на «Алиэкспресс» выходят из строя через месяц – другой, а то и раньше. Показателен случай, когда замененная вечером лампа, на другой день уже просто не включилась. В итоге две неисправных одинаковых лампы.
Кто-нибудь другой просто выбросил бы негодную лампу, но только не радиолюбитель. Поэтому радиолюбители, сначала пытаются выяснить масштаб катастрофы, и, если есть возможность, устранить дефект. Так было и на этот раз. Не то чтобы китайские лампы слишком дорогие, но если получится восстановить, то другую лампу покупать не придется. Как говорится, экономия налицо.
Внешний вид этих ламп показан на рисунке.
Этот рисунок взят с сайта «Алиэкспресс». Видимо, продавцы предполагали, что такие лампы будет кто-то разбирать и ремонтировать, причем, ремонт, как говорится, не за горами. Более крупно плата показана на рисунке ниже. Из надписи на плате нетрудно понять, что лампа собрана из 34 светодиодов типоразмера SMD2835 (2,8*3,5 мм).
Разборка лампы показала, что внутри находится небольшая плата источника питания. На фото видны только конденсаторы, все остальные детали выполнены SMD монтажом и находятся на обратной стороне платы.
Схема, собранная на плате, показана на рисунке ниже. Проще придумать невозможно: обычный бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.
Назначение деталей понятно: резисторы R1, R3 разряжают конденсаторы после отключения от сети. Делается это для того, чтобы не щипало током при касании руками этих конденсаторов. В отношении конденсатора C1 все понятно. Если вывернуть лампу из патрона, то прикосновение к цоколю может быть не очень приятным. Все зависит от того, какой заряд останется на конденсаторе C1.
Заряд на электролитическом конденсаторе может остаться лишь в случае, если оборвется хотя бы один светодиод. Этот заряд можно будет «пощупать» только разобрав лампу. Хотя резистор R3 имеет еще одно назначение.
В случае перегорания светодиодной цепочки (хотя бы одного светодиода) напряжение на электролитическом конденсаторе остается на уровне, не превышающем рабочее напряжение электролитического конденсатора.
На схеме рабочее напряжение электролита 250В. Если предположить, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3В, то на 34-х светодиодах упадет 34*3=102В. Получается что-то вроде параметрического стабилизатора напряжения. Поэтому 250В, теоретически более, чем достаточно.
Подобным образом, видимо, рассуждали и китайские разработчики: встречаются лампы, у которых рабочее напряжение электролитического конденсатора всего 100В. В основном это малогабаритные лампы мощностью 3…5Вт, куда трудно спрятать высоковольтный конденсатор. В показанной на фото лампе, рабочее напряжение электролитического конденсатора 400В. Но резистор R3, скорей всего, лишним не будет.
Резистор R2 предназначен для ограничения тока через светодиоды. Но это только на схеме. На самом деле, на печатной плате внутри лампы его просто нет. Функцию ограничения тока через светодиодную цепочку с успехом выполняет конденсатор C1. Это как вариант схемы. Может быть, другие производители этот резистор все-таки ставят.
Итак, как было написано чуть выше, в наличии оказались сразу две неисправных лампы, у каждой сгорел всего-навсего один светодиод. Причем, видимых дефектов в виде копоти на плате, разрушения или почернения самого светодиода не было. Поэтому неисправный светодиод пришлось отыскивать. Сделать это достаточно просто: при прозвонке цифровым мультиметром светодиоды слабо засвечиваются. Естественно, если щупы мультиметра подключены в прямом направлении.
Было решено пустить одну лампу на запчасти, снять с нее светодиод и перепаять на другую. Попытки отпаять светодиод с помощью термофена не увенчались успехом: светодиод никак не хотел отпаиваться.
Дело в том, что с обратной стороны печатной платы находится алюминиевый радиатор, ведь светодиоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят высокой температуры. Но даже и без радиатора, процесс отпаивания деталей с печатной платы намного сложнее и драматичней, нежели припаивание на плату новых деталей.
Начинать ремонт с поиска неисправного светодиода следует в том случае, если лампа погасла совсем и сразу. Если же лампа начинает мигать, или просто слабо светит, то неисправность кроется в блоке питания. Чаще всего это происходит по причине неисправности конденсатора C1.
Самый простой вариант ремонта — заменить конденсатор C1 заведомо исправным. Неисправный электролитический конденсатор почти всегда можно определить на глаз по вспухшему донышку. Именно так ведут себя современные взрывобезопасные электролиты.
После обнаружения неисправного светодиода отпаять его проще всего следующим образом. Первое, что надо сделать, это убрать желтый эластичный светофильтр с помощью тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется металлическая поверхность с кристаллом. На эту поверхность положить кусочек припоя и небольшое количество гелеобразного флюса. Хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до тех пор, пока светодиод не отпаяется от платы.
Несколько лучших результатов можно добиться, если вместо припоя положить легкоплавкий сплав, например, сплав Вуда. Такой сплав в виде небольших лепешечек продается на радиорынках. Смешиваясь с основным припоем, как правило, бессвинцовым, сплав Вуда снижает температуру плавления бессвинцового припоя. Поэтому процесс отпаивания становится более легким и быстрым, вероятность перегреть печатную плату существенно снижается.
Еще один способ отпаять неисправный светодиод это термопинцет. Но этот инструмент есть не у всех, да и покупать его ради одноразового применения вряд ли стоит. Поэтому, лучше изготовить П-образное жало, или воспользоваться самодельным жалом, показанным на рисунке ниже.
После того, как неисправный светодиод отпаян, остается заменить его на новый. Светодиоды типоразмеров 2835 или 5730 можно заказать там же, где были куплены лампы, на Алиэкспресс. Стоят они там совсем недорого, порядка 50 рублей за сто штук.
Судя по цене, это не самые лучшие светодиоды, но лампы были все-таки отремонтированы, и свечение этих светодиодов ничуть не хуже, чем тех, что были изначально.
Припаять новый светодиод на плату особого труда не составит. Это можно сделать обычным паяльником. Остатки старого бессвинцового припоя с платы следует удалить. Лучше всего это сделать с помощью проволочной оплетки с экранированного провода.
Оплетку надо пропитать флюсом, в простейшем случае канифолью. Затем хорошо нагретым паяльником через оплетку провести по контактным площадкам, припой впитается в оплетку. После чего облудить контакты платы припоем ПОС 61 или подобным.
Теперь осталось только припаять установленный на контактные площадки светодиод. Контакты светодиода обязательно покрыть слоем флюса, лучше гелеобразного. После этого достаточно коснуться паяльником торцов светодиода, чтобы расплавить оставшийся на контактах платы припой. Пайка происходит настолько быстро, что палец, придерживающий светодиод на плате не ощущает никакого повышения температуры.
Поделитесь этой статьей с друзьями:
Вступайте в наши группы в социальных сетях:
Светлый угол — светодиоды
. форум о светодиодах и свете
Список форумов‹СВЕТОДИОДЫ — практическое применение‹Разное о светодиодах
Изменить размер шрифта
Для печати
FAQ
Регистрация
Вход
отошла линза у 3HPD-3
отошла линза у 3HPD-3
MainFrame » 07 апр 2011, 21:11
Сегодня заметил, что у 1-го светодиода (3HPD-3), на аквариумном светильнике, как то странно выглядит первичная оптика. при более детальном рассмотрении понял, что первичная оптика немного отошла. А когда ее снял, то стало заметно, что силиконовая линза с одной стороны, судя по всему, имеет дефект. Т.к. при рассмотрении под острым углом видно отражение света. (фото прилогаеться)
Подумал, что может задел ее когда-то и линза сместилась или перегрел при пайке. Решил расковырять сгоревший 3HP2С. Выяснил, что линзу так то фиг вытащишь не повредив. Пришлось как следует прогреть светодиод паяльником (положил подложкой на жало 40Вт паяльника на 5-10 сек). Тогда силикон размягчился и удалось снять линзу. Кстати при этом силиконовая линза над кристаллами не пострадала. Поэтому немного в замешательстве, что случилось со светиком.
P.S.: линзу на 3HPD-3 поставил обратно, она вошла с небольшим усилием и держиться вполне нормально ))) Светодиод продолжает нормально светить. Температура на ножках и у основания 31 градус (ток 320 мА)
Re: отошла линза у 3HPD-3
kulibin » 07 апр 2011, 21:47
Re: отошла линза у 3HPD-3
ilkose » 07 апр 2011, 21:47
Re: отошла линза у 3HPD-3
MainFrame » 07 апр 2011, 21:54
Только что пришло уведомление о том что заказ отправлен, так что в ближайшее время скорее всего не получиться.
Протираю только спиртом ))) При установки большого усилия не прилагалось большого усилия. Светодиод сидит на термоклее. Потом просто немного отогнул ножку и подсунул туда расщепленный текстолит. Да и по моемому эту линзу вообще ОЧЕНЬ тяжело раздавить. И кстати, после того как повторно линзу вставил, вообще ее фиг вытащишь )))
Re: отошла линза у 3HPD-3
VokaS » 07 апр 2011, 21:56
Re: отошла линза у 3HPD-3
kulibin » 07 апр 2011, 21:59
Re: отошла линза у 3HPD-3
MainFrame » 07 апр 2011, 22:06
Re: отошла линза у 3HPD-3
NowLex » 08 апр 2011, 00:44
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Agros, aledpro, alex_qwerty, Alexa [Bot] , Bing [Bot] , Светочъ, Diomy, DmitriyS, Exabot [Bot] , Евгений 2, Gench, Google [Bot] , Google Adsense [Bot] , Google Feedfetcher , kentik, kulibin, mailru , Majestic-12 [Bot] , Nameless, olegbr, Pavel Mirleda, recolt, Sereega, Vladimir-city, Vladler, voxy, молодой дед, низя, Яндексбот
Список форумов
Наша команда • Удалить cookies форума • Часовой пояс: UTC + 6 часов
Это не . Ахтунг по-немецки — внимание, я поставил этот значок, т.к. мне нужна помощь
мобильный чел » 27 июн 2006 15:59
Крякнутый » 27 июн 2006 16:21
Глюк » 27 июн 2006 19:23
Крякнутый » 27 июн 2006 21:14
Глюк » 27 июн 2006 21:22
Крякнутый » 27 июн 2006 21:24
Глюк » 27 июн 2006 21:26
Крякнутый » 27 июн 2006 21:28
Глюк » 27 июн 2006 21:29
Крякнутый » 27 июн 2006 21:31
Глюк » 27 июн 2006 21:34
Крякнутый » 27 июн 2006 21:38
Глюк » 27 июн 2006 21:40
Крякнутый » 27 июн 2006 21:43
Глюк » 27 июн 2006 21:47
Крякнутый » 27 июн 2006 21:52
Глюк » 27 июн 2006 21:55
Крякнутый » 27 июн 2006 22:17
Глюк » 27 июн 2006 22:24
Крякнутый » 27 июн 2006 22:25
Глюк » 27 июн 2006 22:28
Крякнутый » 27 июн 2006 22:31
Глюк » 27 июн 2006 22:33
Крякнутый » 27 июн 2006 22:39
Глюк » 27 июн 2006 22:40
Необходимо сделать матовой поверхность светодиода
Тогда рекомендую снять с часов светофильтр, поставить лист бумаги, а лучше белого матового лавсана (уже предлагалось в этой ветке), и светофильтр обратно.
1 Карчетку 2 Центрифугу стиральной машины с песком
mtx90: . проблему решить матированием.
В светодиодах «с небольшим углом рассеивания» кристалл расположен в фокусе линзы, которая представляет собой единое целое с корпусом. Ну, заматируете Вы линзу; и что, после этого сильно изменится угол рассеивания?
Панель с отверстиями. Панель матовая. Светодиод — обязательно в тубусе.
Это как в бегущей строке троллейбуса (внутрисалонной)?
Это табло часовое, то есть часы на светодиодах (высота знака 22 см).
Но можно сделать так, как предлагал Mastak, будет как раз похоже на эту строку.
Спилить линзу в плоскость. Угол значительно возрастет, правда и яркость тоже.
А для этого потребуется то самое точило (зря наезжаете на него, шутка хорошая). ———————————— Опять опыт. Берём то самое точило. Прозрачный светодиод. Стачиваем ему линзу, чтобы она стала плоской. Поверхность плоскости получилась весьма шершавая. Врубаем. Угол обзора нормальный! Но тубус не помешает.
Неправильно. Срезав линзу, вы увидите не кружочек диаметром 5мм, как ожидалось, а яркую точку примерно 0,5мм.
Есть такое. Но видно зато его теперь с любой стороны, не как с линзой.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Отвалилась линзочка у светодиода.
Фонарь упал на пол со стола и ударился линзой светодиода о линолиум,ну просто так получилось,линза отклеелась от удара,и я ее снял. Фонарь стал светить более желтым светом. Спектр получился классный,лучше освещает чем обычный светодиодовский но есть несколько вопросов: Какую роль играет линзочка кроме как защищает кристалл от механических повреждений (поток эта линза не формировала)? Влияет ли отсутвие линзы на срок службы СИД? Происходит ли деградация кристалла при отсутствии линзы? Сколько по времени СИД еще послужит?
Светоизлучающий слой не поврежден, часть желтого красящего вещества отлетело с линзой — синияя область на фотографии.
Как снять линзу со светодиода
Добрый день всем! Хотел поделиться своим «открытием». Кавычки, потому что может для всех остальных на этом форуме это вовсе и не «открытие». Те, кто занимается ремонтом, знает, что приклеить отражатель светодиода не совсем-то и простая задача. Хотя многие могут мне и возразить — а че там клеить-то. берешь супер клей и в перед. Я именно так и делал до этого. Но правда халтура получается откровенная — снять-то отражатель просто — чепляешь скальпелем за край и вот он у тебя уже и в руках! Однако лично у меня часть из трех ножек, на которых отражатели «возвышаются» над светодиодом — как правило обламываются не равномерно. Итог всем известен — начинаешь клеить отражатель назад на место, а он ровно-то никак не становиться, почти всегда получается наклон относительно планки светодиодов. Вероятно можно было-бы соскаблить посадочные места отражателя и приклеить снова. но правда расстояние от светодиода до отражателя получается уже увы не то! Сегодня стал эксперементировать с донорской линейкой от LG. И вот, что получилось и как я делал:
1.Фен на 180 градусов. 2.Нагреваю снизу планки, под светодиодом. 3.Жду секунд 6-8. 4.Перевожу фен в сторону, что-бы не обжечься. 5.Беру отражатель пальцами, двигаю вправо-влево по-чутку — отражатель снят.(Заметьте, что ножки отражателя целы, а в точках, где он стоял — черный термостойкий герметик(это я так думаю)) 6.Перепаиваю светодиод температурой 280 градусов. 7.Ложу отражатель на свое место и опять его грею снизу температурой 180. 8.Жду опять 6-8 секунд. 9.Придавливаю отражатель пальцем.
Главное, что в итоге вижу: отражатель четко параллелен стрингу, без малейших перекосов! Но главное — клея-то и не надо вовсе — все прекрасно держиться и без него! Попробовал эту технику ко всей линейке из пяти светодиодов — и сам удивился — ни одного перекосившегося отражателя! Более того — такое впечатление, что линейка так и не паялась вовсе! Минус в этой методе только один — время! Т.е. если клеить супермоментом, то времени уйдет в два раза меньше(примерно) — зато на выходе — часть кривая, часть косая. А по этой методе и клея-то не надо! Мужики — кто, что скажет по этому вопросу? Критика вещь хорошая — всегда приветствуется!
Вот что находится внутри телевизора. Корпус, светодиоды блок питания и материнская плата, колонки вот и вся ночинка современных ТВ 
Снятая матрица телевизора. Белое — светорассеивающие пленки 
Светодиодные ленты телевизора 
Телевизор после ремонта светодиодной подсветки
