Через сколько дней хорьки открывают глаза

Д остаточно трудно вырастить хорошее здоровое потомство. Очень многое зависит от рациона самки и от условий, которые вы создадите ей и ее щенкам.

Сначала щенки не будут требовать от вас особого ухода и внимания, ими будет заниматься самка. Только контролируйте, что происходит в гнезде, не выкинула ли она кого-то из щенков, как она их кормит и занимается ими. Щенки кормятся только молоком матери в первые 2-3 недели. Потом самочка начинает их подкармливать, таская им свою еду. Поэтому, начиная с третьей недели, имеет смысл делать для щенков отдельное легкоусвояемое питание. Это должен быть тот же рацион, что и у матери, т.е., если мама питается натуральным кормом, то щенкам лучше начинать с жидкого фарша, который разбавляют теплым козьим молоком и перепелиными яйцами. Очень важно добавлять в этот рацион витамины, которые добавляли в рацион беременной самки, это «Calcidee» фирмы «8в1», пивные дрожжи и Тривит. Если самочка питается готовыми сухими кормами, такими как, Hill’s, Yams, Nutro для котят или Eagle Pack для хорьков, то хорят нужно начинать кормить теплым, размоченным до кашеобразного состояния, кормом. Многие ветеринары считают, что добавлять витамины в этом случае не нужно, т.к. это уже сбалансированные корма со всеми необходимыми витаминами и минералами. Помните, что в этом возрасте, путем правильно подобранного рациона, вы закладываете здоровье на многие годы.

Кормящая самка также нуждается в улучшенном питании и уходе. В это время необходимо добавлять все перечисленные витамины и в ее кормление, поскольку все это получат щенки с ее молоком. Также самка после родов и лактации сама нуждается в витаминно-минеральных комплексах и полноценном питании для быстрого восстановления организма. Самка должна много двигаться, нельзя запирать ее в клетке со щенками надолго, она должна гулять по квартире, бегать. Но обязательно следите за ней, чтобы она не воспользовалась случаем и не утащила куда-нибудь своих щенков.

В возрасте 30-35 дней щенки открывают глаза, бывает, сначала один и только потом второй и начинают с энтузиазмом познавать мир. Еще раньше прорежутся зубы, откроются ушки и они начнут расползаться в разные стороны. Когда открываются глаза, щенки начинают ходить и даже пытаются бегать. Очень смешно наблюдать, как слепые щенки куда-то деловито направляются, ориентируясь на слух и обоняние. В это время вы должны создать все условия для того, чтобы щенки правильно развивались и особенно важно исключить травматизм в таком юном возрасте. Во избежание несчастных случаев и повреждений, место пребывания семейства нужно максимально обезопасить. Лучше убрать все полки, гамаки, миски с острыми краями, высокие лотки.

Обязательно нужно сделать загон для мамы и щенков, размером минимум 1.5 на 1.5 метра, где нужно поставить лоток, коробку или домик для сна, кормушки. Лоток должен быть неглубокий, с низкими или одним спиленным бортиком, для того, чтобы хорятам было удобно туда залезать и быстрее привыкнуть к правильному месту для туалета. Коробка или домик должны быть просторными, затемненными, с мягкой чистой подстилкой. Кормушки лучше прикрутить или крепко подвесить на расстоянии 2-4 см от пола, чтобы их нельзя было двигать или пораниться о них.

Теперь основная задача – это правильное развитие и приручение. В возрасте 30-40 дней щенки могут сильно кусаться, для того, чтобы занять их и направить их энергию в нужное русло, подарите им латексные игрушки для игр и кусания. Так же хорошо подвесить на веревочках погремушки, большие пуговицы, мячики, для того, чтобы щенкам было чем заняться. Это похоже на то, как маленьким детям специально развешивают игрушки, чтобы они учились подтягиваться и брать их в руки. Здесь действует тот же принцип. Также необходимо несколько раз в день «выгуливать» щенков по комнате. Очень важно, чтобы щенки много двигались, бегали, прыгали, играли. Имеет смысл постелить коврик или покрывало для того, чтобы их, пока еще неустойчивые лапки, не разъезжались на скользком полу.

Пища может быть уже более грубая. Если это натуральное кормление, то можно давать уже не фарш, а небольшие кусочки мяса, в которые нужно продолжать добавлять витаминные добавки. Если это готовые корма, можно начинать давать их в сухом виде, не размачивая. В промежутках между кормлениями, хорошо давать щенкам куриные крылышки, хрящики, шейки. Они и зубки почешут и займут себя на какое-то время.

Не пугайтесь, в этом возрасте хорята едят очень много! Нельзя надолго оставлять их голодными, самое оптимальное кормление – 4 раза в день и 1 раз ночью. Также нужно быть внимательным, чтобы не перекормить щенков, т.к. толстые, пузатые хорята не смогут как следует встать на лапки.

Часто заводчики сталкиваются с такой бедой, как рахит. Это заболевание, характеризующееся ненормальным формированием костей и замедленным ростом щенков в результате нарушенного фосфоро-кальциевого обмена. Причинами являются недостаток в рационе кальция, витамина D и фосфора или их несбалансированное соотношение. Заболевание щенков возникает при неправильном кормлении матери во время беременности и лактации, неправильном кормлении самих щенков и неправильном уходе за ними. Подробнее об этом можно прочитать в разделе «Ветеринария».

Если вы следовали всем инструкциям, обращались за рекомендациями к опытным заводчикам и консультантам, наблюдались у врача, вам бояться нечего. А как профилактическая мера, хорошо подходят кварцевание и «прогулки» на солнышке. Для этого хорят можно кварцевать пока они еще не открыли глаза по 5-10 мин, предварительно удалив из комнаты самку. Поскольку кварцевание возможно только при закрытых глазах, то после 30-го дня, хорят можно просто выносить на солнце. В этом случае можно воспользоваться большой корзиной, открытой переноской или коробкой. Будьте осторожны – не допускайте переохлаждения детей!

Маленькие хорьки доставляют много хлопот и отнимают много времени. Уборка станет главным занятием утром, днем и вечером. Хориха возможно начнет приучать щенков к туалету, но вполне вероятно, что устав от своего потомства, она возложит многие свои обязанности на вас. Поскольку у щенков много энергии и довольно острые зубы, они могут замучить свою маму играми и приставаниями. Мама-хорька может начать избегать своих детей. Войдите в ее положение, постарайтесь занять щенков играми, приучайте их к рукам и начинайте приучать к лотку. Как только увидите, что щенок начинает пятиться и поднимает хвостик, сразу берите его и опускайте в лоток. Перед прогулками по комнате проследите, чтобы все сходили в туалет, а потом пошли гулять.

Приучение к рукам – это одна из главных ваших обязанностей. Берите их на руки так часто, как только можете, берите их сонными, гладьте, ласкайте их.

В возрасте приблизительно 1.5 месяцев у щенков начинают меняться зубки, они могут расти в два ряда — новые растут, а старые выпадают.

Когда щенкам исполнится 7-8 недель, их можно актировать. Актировка – это осмотр щенков консультантами клуба или опытными заводчиками на предмет правильного развития и возможных отклонений. Если у щенков будут признаки рахита или других отклонений от норм, то консультанты дадут подробные рекомендации о дальнейшем питании, уходе и профилактических мерах. Щенки должны будут наблюдаться у ветеринара до тех пор, пока не придут в норму.

Если щенки в порядке, то им будут выписаны клубные документы, и они могут продаваться.

Не питайте иллюзий, что ваши щенки продадутся в один момент. Бывают случаи, когда щенки задерживаются у хозяев до 3 и даже 5-6 месяцев. Это особенно возможно в так называемый «сезон», т.е. в конце весны – летом, когда пометов очень много, а желающих их купить мало, поскольку на носу отпуска и дачный сезон.

Также бывают случаи, что новые владельцы окажутся недовольны выбранным щенком, мотивируя тем, что он им не подходит, появилась аллергия или не смогли найти общего языка.

Бывает, новички слишком многого ждут от маленьких хорят, многие считают, что раз они заплатили довольно ощутимую сумму за нового питомца, то и щенок сразу должен производить какую-то отдачу. Увы, маленькие хорьки не сидят на руках, не лижут лицо и не спят с хозяином. Чаще всего хорята прыгают как заводные мячики, кусают за нос и уши и оставляют каки в неположенных местах. Об этом обязательно нужно предупреждать потенциальных покупателей. Хорошо сразу оговаривать возможный обмен или возврат щенка. Например, в течение недели или 10 дней. Но вы должны быть уверены, что щенка вернут вам в таком же состоянии, в каком взяли, без повреждений и заболеваний. В противном случае, вы можете вычесть часть суммы из возвращаемых денег на поправку его состояния. Эти нюансы стоит оговаривать до покупки.

Не забывайте о том, что вы всегда можете получить рекомендации бывалых заводчиков, вы можете обращаться к консультантам клуба, напрямую, по телефонам, на форумах.

Не бойтесь спрашивать. Предупредить проблему намного легче, чем ее потом разрешать. Ваша сила – в знаниях. Удачи!

источник

У хорьков, сезон размножения начинается в конце зимы, и заканчивается в середине лета.
В период течки у них значительно увеличиваются в размерах половые железы. В это время у самца хорошо прощупываются семенники — они твердые, размером с лесной орех. У самки становится очень заметной «петля» — набухший наружный край мочеполового отверстия. Такая большая петля остается у самки месяц и даже дольше. Домашняя хорчиха начинает гулять в возрасте 6—7 месяцев.
Вязку следует проводить через две-три недели после начала набухания петли у самки.
Если вязку провести раньше, чем самка полностью подготовится к воспроизводству может получиться всего 2—4 детеныша. При вязке через две-три недели после начала набухания петли потомство обычно получается значительно более многочисленное — до 10—12 малышей. Если же повязать хорчиху слишком поздно, когда петля уже сама начинает уменьшаться, то детенышей вообще не будет.
Для спаривания самку приносят к самцу и оставляют их вместе на 2—3 дня. При нормальном оплодотворении уже через несколько дней хорошо видно, как опадает, уменьшается петля. Более надежные признаки беременности будут заметны чуть позже — это большой живот и набухание сосков.
Нарушение функции воспроизводства у самок может произойти из-за неправильного кормления. От перекорма мучной, излишне калорийной пищей самка может «зажиреть» и не загулять. Иногда у самок хорьков бывает ложная беременность, как у собак или кошек. Обычно самка хорька рожает один раз в год, изредка два раза в год. Через 3—4 недели после вязки самку надо отсадить от остальных хорьков в отдельную клетку, обустроенную для рождения малышей.

Во время беременности давайте хорчихе есть вволю, побольше мясной пищи, кальцинированный творог. Продолжительность беременности у домашних хорьков 42—44 дня.

Роды у хорьков протекают не дольше 12 часов. Во время родов и в первые часы после родов самку следует закрыть в клетке с домиком и не беспокоить, иначе самка может начать перетаскивать детей в другое место, и вам придется собирать их по всей квартире. Самка начинает кормить малышей только после того, как родит последнего из них. Она складывает новорожденных хорчат в одно место и ложится вокруг них калачиком, обнимая малышей лапками. Обычно вскоре детеныши сами начинают сосать молоко.
Если через 10—12 часов после рождения хорчата все еще разбросаны по клетке, а самка игнорирует их и не собирается кормить, то вам придется помочь малышам. Возьмите самку, переверните на спину и положите к себе на колени. Осторожно возьмите новорожденного хорчон-ка и приложите его к соску. Если он не начал сосать, то выдавите немного молока и намажьте детенышу рот. Почувствовав вкус молока, он должен начать сосать. Так покормите всех малышей. Постепенно самка научится сама ухаживать за детьми.

Новорожденный хорек весит 5 г, длина тела около 4 см. Размером он чуть больше новорожденного крысенка, такой же розовый и голый, только длинный, и лежит, свернувшись в колечко. До 20-дневного возраста хорьки питаются исключительно молоком матери. В это время их не надо подкармливать, даже если помет большой и молока на всех маловато. Искусственно выкормить новорожденных хорьков, как правило, не удается.
Следует уделить особое внимание кормлению самки. Нужно давать ей побольше жидкой пищи: кефир, бульон, можно давать и молоко. Также не забывайте подливать воду в поилку. Некоторые кормящие самки выпивают до 800 мл молока в день, при этом и сами производят много молока.

С 19—20-дневного возраста хорьков необходимо начинать подкармливать. Даже если в помете мало малышей и молока им хватает с избытком, все равно пора приучать их к разнообразной пище.
Для приготовления первого прикорма возьмите доброкачественный нежирный фарш (говяжий, куриный или индюшиный) и разведите его 1,5% коровьим молоком до состояния жидкой кашицы. Налейте приготовленную еду в низкую тарелочку и разложите малышей вокруг нее.
Следите, чтобы детеныши не захлебнулись. Если хорьки не начали есть сами, то аккуратно вложите им пальцем в ротик немного пищи.
После того как малыш насытился, он отодвигается от миски и начинает издавать громкие скрипучие звуки. Тогда надо положить его обратно к матери.
В первый день покормите малышей 1 раз. На следующий день проведите уже 2 кормления, утром и вечером. В последующие дни кормите хорчат 4 раза в день примерно через равные промежутки времени.
К месячному возрасту можно уже не разбавлять фарш. Постепенно вводите все виды пищи.
К месячному возрасту хорек весит около 150 г и вырастает в длину до 20—25 см. Он уже покрыт коротенькой шерсткой, активно ползает, самостоятельно ест. В этом возрасте хорька можно отнимать от матери. Не бойтесь приобретать такого маленького хорька — если он здоров и хорошо ест, то быстро и легко вырастет.
В 35-45 дней у хорьков открываются глаза.

При хорошем кормлении хорьки быстро растут и достигают размеров гораздо больших, чем дикие сородичи. В период интенсивного роста предоставьте хорьку возможность побольше двигаться.
В 6 месяцев рост хорька замедляется, в это время резко сокращается его потребность в пище. Если хорек стал неожиданно мало есть, но по-прежнему активен и весел, то с ним все в порядке. Если же он плохо ест и грустит, то, возможно, зверек заболел.
К 10 месяцам хорьки достигают половой зрелости.
Продолжительность жизни хорьков 8—10 лет.

источник

Блуждая по тематическим форумам, я наткнулся на очень интересный вопрос, который так активно обсуждался его пользователями: — “Как видят хорьки?”. Кто-то говорил, что они всё видят в чёрно-белых тонах и не различают цвета, а некоторые форумчане утверждали, что они видят только движущиеся объекты. В общем, дебаты растянулись на несколько листов. Меня самого заинтересовал этот вопрос, до этого я не вдавался в такие подробности, а сегодня я постараюсь понятно и доходчиво объяснить, как же на самом деле видят хорьки.
Нам придётся вспомнить школьный курс биологии и расставить всё по полочкам.

Как вы помните, за восприятие цвета и яркости окружающего мира, отвечают колбочки и палочки, находящиеся в области глазной сетчатки, а хрусталик служит своеобразным объективом, улавливающим пучки света. Известно, что у хорьков очень небольшая плотность колбочек, что свидетельствует о том, что они очень плохо различают цвета. Даже есть мнение учёных, что хорьки различают только красные оттенки, так называемое инфракрасное зрение.
А вот наличие высокой плотности палочек говорит о том, что они прекрасно видят в темноте. Но как иначе может быть у ночного хищника?

Высокая плотность палочек напрямую сказывается на цвете глаз, которые у большинства хорьков абсолютно чёрного цвета. Кроме этого, чёрный цвет лучше поглощает свет. Правда есть и исключения, например, у альбиноса, который имеет красные глаза, но причина данного явления скрывается в отсутствие пигмента меланина в организме животного.

Хрусталик у хорьков приплюснутой овальной формы, расположенный в горизонтальном положении, а не в вертикальном, как у котов. Хрусталик расширяется или сужается в зависимости от количества получаемых им пучков света. Например, при ярком свете хрусталик сужается, а при отсутствии освещения расширяется и приобретает более округлую форму. Увидеть реакцию хрусталика на источники света, можно направив на глаза хорька внешний источник света, например, не слишком яркий фонарь. Не переусердствуйте и не ослепите животное!

Маленький размер глаз в совокупности со специфическим устройством хрусталика не позволяет фокусироваться на дальние расстояния, поэтому хорьки прекрасно видят только вблизи. Их глаза устроены таким образом, чтобы охотиться на норных животных, где плохая видимость, а оценка дистанции до жертвы вовсе не требуется.
А вот немного выпирающая из глазниц форма глаз даёт хорьку большой угол обзора, что позволяет своевременно увидеть и уклониться в момент нападения на него более крупного хищника, например, ястреба или волка.
Что у них находится под носом, они не видят из-за расположения глаз, но в таком случае включается обоняние.

Как я говорил выше, вдаль хорьки видят очень плохо. Если вы находитесь на расстоянии 4-5 метров от хорька, не издавая звуков и затаив дыхание, то он просто вас не увидит, но при малейшем шорохе сработают органы слуха, которые наиболее развиты у них, чем зрение. Именно по этой причине многие заводчики считают, что видят хорьки, только движущиеся объекты. Это вовсе не так, всему причина их близорукость.
Если размышлять логически, то стены, двери, шкафы и любые не движущиеся объекты в квартире становились бы для животного препятствием, он постоянно бы на них натыкался. Но вместо этого зверёк прекрасно ориентируется в пространстве, поэтому это утверждение вовсе неверное и не логичное. Движущие объекты просто фокусируют внимание зверька, что свойственно любому охотнику.

источник

Появление потомства у любимой собаки – настоящее испытание. Новорожденные щенки абсолютно беспомощны и крайне уязвимы. Им необходима забота не только со стороны матери, но и внимание хозяина. От того, насколько правильно будут обращаться с выводком, как будут реагировать на признаки неблагополучного развития и какие меры при этом примут, зависит здоровье и иммунитет собак в будущем. Именно поэтому заводчик обязан знать о каждом этапе развития, в том числе и о том, когда щенки откроют глаза и начнут реагировать на звуки.

Необходимо понимать, что для каждой породы, как и для каждого щенка, развитие индивидуально — здесь нельзя устанавливать жесткие сроки. Случается так, что однопометные щенки существенно отличаются друг от друга. Они могут по-разному расти и набирать вес. Обычно продолжительное время спят, при этом много толкаются – это нужно для формирования тканей мышечной мускулатуры и развития нервной системы.

Пуповина у щенков отваливается на вторые или третьи сутки после рождения. Если этого не происходит, значит, появился повод забеспокоиться – необходимо обратиться к ветеринару. Активно перемещаться по своей лежанке выводок начинает уже через неделю-полторы. В это время детеныши собаки могут ориентироваться только по запаху – ведь еще не пришло то время, когда щенки начинают открывать глаза. Тем не менее они уже пытаются вставать на лапы. В первое время малыши выглядят забавными и неуклюжими: лапы разъезжаются, походка пошатывающая, голова мешает. Но по мере укрепления мышечных тканей щенки начинают уверенно ходить. Это происходит к концу третьей недели жизни.

Щенкам очень важно чувствовать тепло, именно поэтому они стремятся сбиться в кучки и быть поближе к матери. Всю первую неделю малыши сосут ее каждые 1,5-2,0 часа, а остальное время спят. После кормления мать вылизывает генитальную и анальную область каждого детеныша, стимулируя процесс дефекации и микции.

Глазная щель у любого щенка открвывается от внутреннего уголка к внешнему. Происходит это не одномоментно, а в течение нескольких дней. Обычно оба глаза открываются одновременно, но бывает и так, что сначала открывается один глазик, а второй – через 1-2 дня. Однако, когда это произошло, выводок необходимо оберегать от воздействия яркого света в течение нескольких дней. Иногда щенки могут не реагировать на свет. Это не должно пугать заводчика, так как щенки-младенцы обычно не различают темноту и свет. Поэтому после того дня, когда щенки откроют глаза, должно пройти некоторое время, прежде чем они смогут видеть так же хорошо, как взрослые собаки.

Такой вопрос возникает, как только заводчик собак становится обладателем нового потомства. Большинство неопытных владельцев интересуют сроки, когда щенки откроют глаза. Обычно этот момент наступает в возрасте 10-15 дней после рождения. Кстати сказать, практически одновременно с прозрением у молодого выводка начинает полноценно функционировать и слух. Однако это усредненные значения, поэтому на такие сроки следует лишь ориентироваться, но не принимать за жесткие рамки. Для каждой породы собак процесс полного прозрения может происходить в разные периоды. Зачастую сроки колеблются от 10 до 17 дней. Но если к восемнадцатому дню глазки еще не открылись, щенку необходимо помочь.

Почему щенки не рождаются сразу зрячими? Так происходит из-за того, что для полноценного развития мышечных тканей век необходимо какое-то время. Как известно, веки играют важнейшую роль в здоровом развитии – они предохраняют глаза от высыхания и носят защитные функции при воздействии внешних факторов. Именно от того, во сколько щенки открывают глаза, будет зависеть общее развитие питомца.

Раннее прозрение может негативно сказаться на здоровье щенка, ведь веки еще недоразвиты и не могут полноценно выполнять положенные функции. Для правильного развития малыша необходим определенный период грудного вскармливания материнским молоком, когда песик будет получать все нужные для нормального роста витамины и микроэлементы.

Ожидание того, когда щенки откроют глаза, не может длиться слишком долго. Если глазки не открылись на восемнадцатый день, щенку необходимо помочь. Для этого их промывают теплой кипяченой водой или смазывают веки глазной мазью. Желательно показать такого щенка ветеринару – он посоветует подходящие капли.

Однако если к концу первого месяца жизни глаза все еще не открылись – визит к ветеринару неизбежен. Нельзя пытаться открыть веки самостоятельно. Если патологии щенячьего века требуют оперативного вмешательства, то все манипуляции рекомендуется проводить только после четырехмесячного возраста. Обычно показаниями к операции являются завороты век, встречающиеся у пород со складками на морде.

В мире существует огромное количество различных пород собак, и каждый человек, который хочет завести питомца, стремится найти четверолапого друга себе по душе, характеру и темпераменту.

Новорожденные представители этой породы отличаются экстремально малым весом и крайне беспомощным состоянием. Масса только что родившегося щенка обычно составляет около 70 грамм, однако порой в помете могут встречаться и более крупные детеныши. В день они могут прибавлять лишь по 2-4 грамма. Сразу после появления на свет практически неспособны даже на мелкие движения. Лишь вылизывание матери побуждает малышей совершать хотя бы редкое дыхание.

На 12-16 день наступает момент, когда щенки чихуахуа открывают глаза. Этот процесс практически не отличается от прозрения детенышей других пород собак. Вплоть до 13 дня глазная щель остается плотно закрытой, тем не менее, на источник яркого света детеныши реагируют мигательным рефлексом. Он исчезнет только к 21-22 дню, когда щенки уже научатся контролировать движения зрачка. Присутствие пальпебрального рефлекса (подергивания век) наблюдается на третий день жизни хрупкого создания, а к 9 дню он должен быть уже окончательно развит.

Открытие глазной щели происходит от внутреннего края к внешнему. Обычно глазки открываются одновременно, но иногда случается так, что прозревает сначала один глаз, а через пару дней другой. В первые сутки после открытия глазная щель остается узкой, однако, уже на следующий день разрез становится правильно оформленным и развивается естественное слезотечение. Зрение становится полноценным лишь к 21-25 дню жизни.

Открывают глаза обычно на 13-15 день после появления на свет. Уникальный ярко-синий цвет радужки глаз новорожденных щенков хаски завораживает. Однако у большинства представителей этой породы ледяной оттенок начинает изменяться к 3-4 месяцам и уже к полугоду становится зелено-карим, карим или почти черным. Голубой цвет глаз взрослой хаски – явление достаточно редкое, еще реже встречаются разные глаза. Это не является браком породы. Чаще всего проявления гетерохромии происходят после перенесения каких-либо заболеваний в юном возрасте, когда оттенок радужной оболочки еще не успел измениться. При врожденной гетерохромии признаки заболевания можно заметить сразу после того, как щенки хаски откроют глаза. Данная аномалия не считается дефектом. Напротив, многие ценители породы стремятся заполучить именно таких собак.

источник

Домашние хорьки, живущие на открытом воздухе или даже на застекленной лоджии, ощущают по изменениям температуры, длины светового дня смену сезонов года. У таких хорьков, и у самцов и у самок, подготовка организма к спариванию начинается в конце зимы, а в середине лета сезон размножения заканчивается.

К весне у них значительно увеличиваются в размерах половые железы. В это время у самца хорошо прощупываются семенники — они твердые, размером с лесной орех. У самки становится очень заметной «петля» — набухший наружный край мочеполового отверстия. Неопытные хозяева пугаются, увидев впервые огромную петлю у хорчихи, даже начинают подозревать грыжу или опухоль. Такая большая петля остается у самки месяц и даже дольше. Комнатная хорчиха начинает гулять в возрасте 6—7 месяцев, однако лучше первый раз повязать ее после достижения 10 месяцев.

Вязку следует производить через две-три недели после начала набухания петли у самки. У самца должны быть уже значительно увеличены семенники, в противном случае он не сможет оплодотворить самку при спаривании. Готовый к воспроизводству самец обычно ведет себя очень озабоченно, пристает к любым самкам, даже не гуляющим, пытается их повязать.

При совместном содержании самца и самки в одной клетке вязка у них может произойти раньше, чем самка полностью подготовится к воспроизводству. При этом может получиться всего 2—4 детеныша. При вязке в более поздние сроки потомство обычно получается значительно более многочисленное — до 10—12 малышей. Если же

повязать хорчиху слишком поздно, когда петля уже сама начинает уменьшаться, то детенышей вообще не будет.

Для спаривания самку приносят к самцу и оставляют их вместе на 2—3 дня. При нормальном оплодотворении уже через несколько дней хорошо видно, как опадает, уменьшается петля. Более надежные признаки беременности будут заметны чуть позже — это большой живот и набухание сосков.

Нарушение функции воспроизводства у самок может произойти из-за неправильного кормления. От перекорма мучной, излишне калорийной пищей самка может «зажиреть» и не загулять. Иногда у самок хорьков бывает ложная беременность, как у собак или кошек.

Обычно самка хорька рожает один раз в год, изредка два раза в год. Очень редко комнатная хорчиха может гулять 3—4 раза круглый год. Чтобы повязать самку осенью или зимой, необходимо найти такого же комнатного самца, ведь у хорька, живущего на балконе или в холодном сарае, к концу лета половые железы уменьшаются в размерах и «засыпают» до весны. Комнатные самцы бывают готовы к спариванию с конца осени и до конца лета.

Спаривание у хорьков — шумный и бурный процесс. Иногда самец ухаживает за самкой, но чаще он сразу хватает ее зубами за загривок и тащит в свой любимый угол. Во время спаривания самка вырывается, пищит, однако самец не обращает внимания. Со стороны кажется, что животные дерутся. После спаривания у самки бывает ободрана холка, видны следы зубов. Все эти явления — нормальные для хорьков, не надо их опасаться. Укусы на холке — признак активности самца, эти ранки быстро зарастут, не причинив самке никакого вреда.

Через 3—4 недели после вязки самку надо отсадить от остальных хорьков в отдельную клетку, обустроенную для рождения малышей.

Во время беременности давайте хорчихе есть вволю, побольше мясной пищи, кальцинированный творог. Добавляйте к корму сливочное и подсолнечное масло. Удвойте количество витаминных добавок (тривит, фитокаль-цевит и другие). Увеличить дозировку биотина можно чуть позже, когда хорчиха уже начнет линять.

Если вы одновременно кормите нескольких хорьков, то убедитесь, что беременная самка получила достаточно пищи.

Продолжительность беременности у домашних хорьков 42—44 дня.

За несколько дней до родов самка начинает устраивать гнездо. Поставьте в ее любимый угол домик из фанеры или оргалита. Входной лаз должен быть с высоким порожком. Самка будет таскать в домик тряпочки, бумагу. В это время убирайте подальше газеты, чтобы она не унесла их в гнездо. Предложите хорчихе чистые шерстяные лоскутки 5×5 см.

При содержании самки на холоде домик для гнезда сделайте маленький (30x30x30 см). В теплой квартире

домик должен быть более просторным. В большой коробке (например, из-под телевизора) при сильной жаре малыши смогут расползаться и так уберегутся от перегрева. В такую картонную коробку насыпьте толстый слой стружки.

Если домик установлен в вольере, то очень удобно сделать в нем двойную крышу: на высоте 30 см от пола домика надежно прикрепите металлическую сетку, а еще выше положите съемную фанерную крышку. Благодаря закрепленной сетке хорьки не смогут убежать через верх домика. В то же время на них можно посмотреть, не вынимая из домика, — просто приподняв деревянную крышку.

Кроме того, на сетку в домике, как на полочку, можно положить прикорм для подросших малышей. Например, говядину. Детеныши будут облизывать ее, мусолить, трепать прямо через решетку.

Нормальные роды у хорьков протекают не дольше 12 часов. Если через сутки после начала родов еще не все малыши появились на свет, необходимо обратиться к ветеринару.

Самка начинает кормить малышей только после того, как родит последнего из них. Она складывает новорожденных хорчат в одно место и ложится вокруг них калачиком, обнимая малышей лапками. В этом случае самку не надо тревожить, она все делает правильно. Обычно вскоре детеныши сами начинают сосать молоко.

Если через 10—12 часов после рождения хорчата все еще разбросаны по клетке, а самка игнорирует их и не собирается кормить, то вам придется помочь малышам. Возьмите самку, переверните на спину и положите к себе на колени. Осторожно возьмите новорожденного хорчон-ка и приложите его к соску. Если он не начал сосать, то выдавите немного молока и намажьте детенышу рот. Почувствовав вкус молока, он должен начать сосать. Так покормите всех малышей. Постепенно самка научится сама ухаживать за детьми.

В первые часы после родов закройте коробку или домик с хорьками, чтобы самка не начала перетаскивать детей в другое место, иначе вам придется собирать их по всей квартире.

Если самка не может разродиться самостоятельно, то следует обратиться к ветеринару. Некоторые самки хорьков, как и самки других животных, имеют патологии половой системы и не могут нормально рожать. Велика вероятность передачи таких патологий по наследству, особенно по материнской линии. Поэтому для племенного разведения лучше брать самку из большого помета, рожденного без осложнений.

Количество хорьков в помете может быть от одного-двух до десяти-двенадцати и даже больше. В пометах, где больше 8 детенышей, возможен падеж, так как все они одновременно не смогут кормиться, более сильные будут отталкивать от еды более слабых.

Новорожденный хорек весит 5 г, длина тела около 4 см. Размером он чуть больше новорожденного крысенка, такой же розовый и голый, только длинный, и лежит, свер-

нувшись в колечко. До 20-дневного возраста хорьки питаются исключительно молоком матери. В это время их не надо подкармливать, даже если помет большой и молока на всех маловато. Искусственно выкормить новорожденных хорьков, как правило, не удается.

Следует уделить особое внимание кормлению подсосной самки. Нужно давать ей побольше жидкой пищи: кефир, бульон, можно давать и молоко. Также не забывайте подливать воду в поилку. Некоторые кормящие самки выпивают до 800 мл молока в день, при этом и сами производят много молока.

С 19—20-дневного возраста хорьков необходимо начинать подкармливать. Даже если в помете мало малышей и молока им хватает с избытком, все равно пора приучать их к разнообразной пище.

Для приготовления первого прикорма возьмите доброкачественный нежирный фарш (говяжий, куриный или индюшиный) и разведите его 1,5% коровьим молоком до состояния жидкой кашицы. Налейте приготовленную еду в низкую тарелочку и разложите малышей вокруг нее.

Следите, чтобы детеныши не захлебнулись. Если хорьки не начали есть сами, то аккуратно вложите им пальцем в ротик немного пищи. Дальше они сами сообразят, что надо есть. Не следует тыкать их мордочками в миску — хорьки могут захлебнуться.

После того как малыш насытился, он отодвигается от миски и начинает издавать громкие скрипучие звуки. Тогда надо положить его обратно к матери. Самку хорька на время кормления малышей закрывайте в домике, иначе она одна съест весь фарш. Дайте ей долизать остатки корма после того, как все дети наелись.

В первый день покормите малышей 1 раз. На следующий день проведите уже 2 кормления, утром и вечером. В последующие дни кормите хорчат 4 раза в день примерно через равные промежутки времени.

К месячному возрасту можно уже не разбавлять фарш. Постепенно вводите все виды пищи. В последнюю очередь приучайте хорька к пище «от стола».

Следите за самкой, чтобы она не принесла в гнездо неподходящую для малышей еду. Кормящая самка тащит детям все, что удается ухватить со стола. Очень опасны копчености, особенно в вакуумной упаковке. От них может погибнуть весь помет, включая и самку.

К месячному возрасту хорек весит около 150 г и вырастает в длину до 20—25 см. Он уже покрыт коротенькой шерсткой, активно ползает, самостоятельно ест. В этом возрасте хорька можно отнимать от матери. Не бойтесь приобретать такого маленького хорька — если он здоров и хорошо ест, то быстро и легко вырастет.

В 35-45 дней у хорьков открываются глаза.

При хорошем кормлении хорьки быстро растут и достигают размеров гораздо больших, чем дикие сородичи. Однако существует опасность заболевания ног у самцов при усиленном кормлении и недостатке движения. В период интенсивного роста предоставьте хорьку возможность побольше двигаться.

В 6 месяцев рост хорька замедляется, в это время резко сокращается его потребность в пище. Если хорек стал неожиданно мало есть, но по-прежнему активен и весел, то с ним все в порядке. Если же он плохо ест и грустит, то, возможно, зверек заболел.

К 10 месяцам хорьки достигают половой зрелости.

Продолжительность жизни хорьков 8—10 лет.

Профилактика заболеваний и болезни хорьков

Хорьки могут заболеть чумой плотоядных, заразившись от собак или диких животных. Есть сведения, что хорьки подвержены заболеванию парвовирусным энтеритом. Также они могут заразиться бешенством. Все эти болезни практически не поддаются излечению, однако можно избежать их, если вовремя сделать профилактические прививки. Есть и другие болезни, опасные для хорьков. Не пытайтесь самостоятельно справиться с ними, а лучше обратитесь к ветеринару.

Комнатного хорька прививать не обязательно, только следите, чтобы у него не было контактов с больными и незнакомыми животными, а также с продуктами их жизнедеятельности.

Небольшие царапины или покусы обычно не требуют специального лечения.

У хорька могут завестись блохи. Тогда зверек начинает яростно чесаться, грызть на себе шерсть и даже попискивать при этом. Избавиться от блох можно, вымыв хорька в специальном шампуне или обработав пудрой от блох и другими подобными средствами, которые продаются во всех зоомагазинах для кошек и собак. Время от времени Для профилактики проводите проти-воблошиную обработку хорька, даже если вы не уверены в наличии блох.

Иногда у хорьков встречаются ушные клещи. Бороться с ними надо так же, как с ушными клещами собаки или кошки.

Часто в организме хорька поселяются кишечные паразиты. Все дикие хорьки заражены разнообразными гельминтами. Если вы подозреваете, что у вашего хорька может быть подобное заболевание, дайте ему глистогонное средство широкого спектра действия, как для кошки.

Из гормональных расстройств наиболее часто у хорьков встречается облысение. Хотя обычно само заболевание вызывается неправильной работой желез внутренней секреции (корой надпочечников), но провоиируют его погрешности в содержании, кормлении зверька. Очень важно обеспечить хорька всеми необходимыми витаминами, микроэлементами. Желательно также предоставить ему или ей возможность спаривания.

У кормящих самок бывает мастит. Чаще всего причиной воспаления молочных желез оказывается переохлаждение самки (купание, сквозняки), но иногда мастит начинается вследствие внезапной гибели подросших детенышей. Смажьте кожу вокруг сосков камфорным маслом. Содержите самку в сухости и тепле. Следите за ее самочувствием. При малейшем подозрении на осложнение болезни обратитесь к ветеринару.

источник

Заниматься разведением хорьков – нелегкое дело, поэтому оно так интересно для людей. У этих зверьков есть свои особенности, в том числе, это касается прохождения периода спаривания.

Разведение хорьков

Оно зависит от нескольких факторов: кормления, ухода. Важно понимать, как правильно разводить хорьков, чтобы не возникло проблем.

Хорьки, которые живут на открытой местности, имеют такую интересную способность: сколько идет день в период, когда светло, это ощущается ими по температуре. Это дает им то, что они предчувствуют период спаривания, поэтому делают это ближе к концу зимы, к лету желания их проходят.

Весна для них – это пора увеличения половых органов в несколько раз. У самцов семенники становятся тверже. У самки набухает край мочеполового отверстия. Это длится около месяца. Некоторые люди, которые видели это, могли подумать, что хорек болен чем то, но это не так. В 6-7 месяцев хорьки начинают свою половую жизнь. Лучше всего, если самка беременеет, когда ей становится 10 месяцев.

Период беременности идет около 42- 45 дней. Рождение детей можно услышать по характерным звукам (причмокиванию), издаваемыми малышами.
Размножение хорьков интересная идея для тех, кто хочет начать свой бизнес, любо найти новое занятие.

Чтобы начать заниматься разведением хорьков нужно:

• Минимум 2 хорька противоположного пола. Чем здоровее и нежнее животные, тем лучше получается потомство.
• Правильно кормить домашних зверьков.
• Понимать законы генетики.
• Иметь первоначальные навыки селекции.
• Купить клетки, корм.

Противопоказан для хорьков собачий корм, а вот кошачий будет в самый раз. А ещё лучше, если это пища для котят. Хорькам она по душе.

• Купаем животных.
• Обрезаем им когти.

Для разведения лучше брать молодых особей, которые продаются на звероферме или в зоомагазине.

Как выбрать хорьков для разведения

Плохое состояние здоровья хорька определить нетрудно, у него тусклые глаза, жесткая шерсть, сильно пахнет изо рта, могут присутствовать хрипы в дыхании. Таких зверей выбирать не надо.

Самка созрела в 6 месяцев, ведь в это время у неё начинается течка. Существует закономерность, что чем светлее и дольше длится день, тем раньше начинается половая зрелость. Но в наше время появилось искусственное освещение, которое тоже повлияло на хорьков.

Течка идет очень выражено, выделяется много жидкости прозрачной и без запаха. Если же она мутная, то стоит отнести к врачу домашнего питомца.

• Нужно потрогать область вокруг петли и её саму. Если ткань плотнее и жестче, чем обычно, то это явный признак, что скоро самка будет течь.
• Если у хорчихи закончилась течка раньше, чем она успела забеременеть, то это не значит, что в следующий раз будет также.
• Течка трудно переносится этим животными. В такой период необходимо максимальная забота. Не нужно выводить самку на холод или делать вакцинацию, это приведет к ослаблению организма.

Течка хорьков – сложный процесс, который до сих пор до конца не изучен учеными.

Существует несколько правил:

• Возраст самки – 11 месяцев, самец – 8 или 9 месяцев. Совокупляться с одной и той же хорчихой не рекомендуется, так как постоянный поток жидкости (течь) может вызвать неприятную болезнь – анемию. Также нужно знать, что самцы, достигшие 3-5 лет уже не способны дать нормальное потомство.
• Проводим вакцинацию животных.
• Всегда к самцу поселяют самку, за 1 раз может, не получится, поэтому делать их встречи нужно несколько раз.
• Мать поселять в отдельную клетку, где она выращивает потомство. Забирать маленьких хорчят не нужно, это может её шокировать, она в состоянии позаботиться о них.
• Всего должно быть около 3 – 10 детенышей – это норма.
• Малыши живут с хорчихой 4 недели.
• Если самка не нужна больше для разведения, её необходимо простерелизовать. Нужно это для того, чтобы животное не заболело.
• После того как забрали детей у матери, сразу же проводите вакцинацию, чтобы предотвратить частые заболевания хорьков .

Условий для разведения зверьков много, поэтому люди, которые этим занимались, говорят что, это сложный процесс, порой не приносящий никакой прибыли для владельца.

Когда у самки набухла петля, ждать необходимо 2 недели, тогда она готова к оплодотворению, а самец должен иметь твердые семенники, больших размеров. Когда хорек готов спариваться, это сразу видно, потому что он пристает ко всем самкам. Обычно у хорьков появляются 10-12 малышей. Другой случай если пара хорьков противоположных полов живут в одном месте, беременность может произойти намного раньше, тогда появятся 2 или 5 детенышей. В крайний срок, когда хорчиха уже начинает выходить из периода размножения, потомства не будет вообще.

Самка с детенышами

Спаривание хорьков – громкое дело. Мальчика приносят к девочке (или наоборот) и оставляют их вместе на несколько дней. После проверяется состояние самки.

• перестала набухать петля
• появился огромный живот
• набухли соски
• это говорит о том, что она оплодотворена

Если таких признаков нет, это может означать, что зверёк не так питается. Мучная еда, с большим количеством калорий вредна не только для людей, но и для хорьков. Возможно возникновение ложной беременности.

Самка рожает 1 или 2 раз в год, редкие случаи, когда это происходит чаще.
Если есть желание оплодотворить хорчиху осенью или зимой, то стоит привести самца, который до этого жил в тепле, так как на холоде семенники уменьшаются и не могут выполнять свои функции до весны ( то есть до теплого времени).

Самец проявляет внимание к самке, а порой бывает так, что хватает её зубами за шерсть и начинает оплодотворение. Во время этого, девочка сопротивляется, пищит, но хорек не обращает на это внимание. Если наблюдать за этим со стороны можно подумать, что они дерутся. Даже после процесса у самки ободрана холка, присутствуют следы зубов. Это значит, самец активен. Не стоит бояться этих явлений, у самки всё заживет.

Через несколько недель после спаривания необходимо поместить хорчиху в обособленное место, где она спокойно родит малышей.

Нужно знать, что только племенное разведение хорьков может покрыть все затраты на это дело. Но получение денег не должно быть целью номер один. Ведь разведение даст возможность лучше познакомиться с миром таких замечательных животных.

Хорьки на домашней ферме – на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

источник

• Вязание крючком (95)
• топы, туники, свитера, жилеты и тд. (31)
• игрушки (24)
• узоры (24)
• комбинированные модели+схемы (3)
• купальники (2)
• Хахатушки (25)
• Для тех у кого есть дети (школа родителей) (16)
• рецепты (11)
• рецепты для детей (4)
• шитье (9)
• мои работы (3)
• Юбки (2)
• Вышивка (7)
• мои работы (1)
• помощь (6)
• Давайте станем мудрее (5)
• Семейная психология (5)
• Бижутерия (4)
• комнатные растения (3)
• Хорьки (3)
• Сад, огород и приусадебные участки. (2)
• мебель (2)
• Мода начала XX века. (1)
• полезные советы (0)

Домашние хорьки, живущие на открытом воздухе или даже на застекленной лоджии, ощущают по изменениям температуры, длины светового дня смену сезонов года. У таких хорьков, и у самцов и у самок, подготовка организма к спариванию начинается в конце зимы, а в середине лета сезон размножения заканчивается.
К весне у них значительно увеличиваются в размерах половые железы. В это время у самца хорошо прощупываются семенники — они твердые, размером с лесной орех. У самки становится очень заметной «петля» — набухший наружный край мочеполового отверстия. Неопытные хозяева пугаются, увидев впервые огромную петлю у хорчихи, даже начинают подозревать грыжу или опухоль. Такая большая петля остается у самки месяц и даже дольше. Комнатная хорчиха начинает гулять в возрасте 6-7 месяцев, однако лучше первый раз повязать ее после достижения 10 месяцев.
Вязку следует производить через две-три недели после начала набухания петли у самки. У самца должны быть уже значительно увеличены семенники, в противном случае он не сможет оплодотворить самку при спаривании. Готовый к воспроизводству самец обычно ведет себя очень озабоченно, пристает к любым самкам, даже не гуляющим, пытается их повязать.
При совместном содержании самца и самки в одной клетке вязка у них может произойти раньше, чем самка полностью подготовится к воспроизводству. При этом может получиться всего 2-4 детеныша. При вязке в более поздние сроки потомство обычно получается значительно более многочисленное — до 10-12 малышей. Если же повязать хорчиху слишком поздно, когда петля уже сама начинает уменьшаться, то детенышей вообще не будет.

Для спаривания самку приносят к самцу и оставляют их вместе на 2-3 дня.

Половой акт проходит в довольно жесткой форме (зрелище не для слабонервных ), примерно как у кошек: хорёк вскакивает на самку и хватает её за загривок. Основная задача самца — полностью иммобилизировать самку, т. е. лишить «слабый пол» всякой возможность двигаться.
У опытного самца «любовь» заканчивается бысто, примерно через час (у людей наоборот). Однако, если партнерша попалась слишком боевая или самец лишен какого бы то ни было опыта (или же и то и другое!), то прелюдии затягиваются и надолго. Спаривание у хорьков — шумный и бурный процесс. Иногда самец ухаживает за самкой, но чаще он сразу хватает ее зубами за загривок и тащит в свой любимый угол. Во время спаривания самка вырывается, пищит, однако самец не обращает внимания. Со стороны кажется, что животные дерутся. После спаривания у самки бывает ободрана холка, видны следы зубов. Все эти явления — нормальные для хорьков, не надо их опасаться. Укусы на холке — признак активности самца, эти ранки быстро зарастут, не причинив самке никакого вреда.
Весь процесс может длиться около 3 часов (включая «предварительные ласки»).
После совокупления обычно хорьки тихо-мирно расходятся сами.
Через 3-4 недели после вязки самку надо отсадить от остальных хорьков в отдельную клетку, обустроенную для рождения малышей.

При нормальном оплодотворении уже через несколько дней хорошо видно, как опадает, уменьшается петля. Более надежные признаки беременности будут заметны чуть позже — это большой живот и набухание сосков.
Нарушение функции воспроизводства у самок может произойти из-за неправильного кормления. От перекорма мучной, излишне калорийной пищей самка может «зажиреть» и не загулять. Иногда у самок хорьков бывает ложная беременность, как у собак или кошек. Обычно самка хорька рожает один раз в год, изредка два раза в год. Очень редко комнатная хорчиха может гулять 3-4 раза круглый год. Чтобы повязать самку осенью или зимой, необходимо найти такого же комнатного самца, ведь у хорька, живущего на балконе или в холодном сарае, к концу лета половые железы уменьшаются в размерах и «засыпают» до весны. Комнатные самцы бывают готовы к спариванию с конца осени и до конца лета.
Кормление беременной самки
Во время беременности давайте хорчихе есть вволю, побольше мясной пищи, кальцинированный творог. Добавляйте к корму сливочное и подсолнечное масло. Удвойте количество витаминных добавок (тривит, фитокаль-цевит и другие). Увеличить дозировку биотина можно чуть позже, когда хорчиха уже начнет линять.
Если вы одновременно кормите нескольких хорьков, то убедитесь, что беременная самка получила достаточно пищи.
Продолжительность беременности у домашних хорьков 42-44 дня.
Недостаточный уровень кормления самок в период, предшествующий
размножению, может способствовать повышению смертности щенков в
новорожденный период. При беременности и лактации у самок
значительно изменяется потребность в питательных веществах, и для их
удовлетворения вовлекаются резервные запасы организма. Если сука
получает несбалансированный рацион в период размножением, то она не
накапливает в организме достаточных запасов аминокислот, минеральных
веществ, витаминов и энергии. Некачественный рацион способствует
снижению оплодотворяемости, нарушению эмбрионального развития,
недостаточному развитию молочных желез, что приводит к пониженной
секреции молозива и молока. Клиническими симптомами неправильного
кормления являются:
1. Снижение упитанности сук в результате исчезновения запасов жира,
мышечной атрофии и дегидратации.
2. Неконтролируемая диарея в период лактации. Пытаясь удовлетворить
свои энергетические потребности, сука съедает больше корма. Но
низкое качество корма и плохая его переваримость способствуют
возникновению диареи.
3. Синдром «увядания щенков». При этом щенки могут родиться
нормальными, но через некоторое время после рождения у них
появляются некоторые симптомы:
а) чрезмерный писк;
б) плохое наполнение желудка;
в) снижение энергии роста;
г) понижение температуры тела (гипотермия).
Иногда сука при этом может даже отказаться кормить щенят.
4. Проблемы с лактацией: агалактия или гиполактия.
5. Развитие анемии у суки и приплода является основным признаком
неправильного кормления.
Возникающие проблемы с беременностью и лактацией обычно обусловлены
следующими нарушениями в кормлении:
1. Скармливание суке недостаточно перевариваемых кормов, а также
недостаточное увеличение нормы кормления во второй половине
беременности или в период лактации.
2. Использование несбалансированных рационов. В период лактации
дефицит питательных веществ становится особенно заметным.
Для профилактики перечисленных нарушений следует соблюдать
необходимые рекомендации по кормлению сук во время беременности и
лактации.
Кормление и уход в период беременности
Специализированные готовые корма, предназначенные для кормления беременных и лактирующих кошек, можно успешно использовать для кормления щенных животных. Особенно важно использовать эти корма в последние 3—4 недели беременности. Причем корма должны быть отличного качества. не ниже суперпремиум класса. В свободном доступе. При использовании таких специальных полностью сбалансированных кормов не следует вводить в рацион какие-либо дополнительные добавки (мясо, молоко, кальций, фосфор, витамины).При использовании таких кормов, дополнительное введение в рацион кальция и витамина D может привести к кальцификации мягких тканей у плодов и возникновению различных уродств.
Недостаточное кормление в период беременности ослабляет иммунный статус самки и ее потомства.
При вскармливании щенков — иметь постоянный доступ к воде. Во время лактации — должна получать достаточное количество кормов для поддержания оптимальной упитанности. В этот период необходимо увеличивать норму корма
Но потребность самки в кормах обусловлена также числом щенков в помете. В период вскармливания лучше кормить суку, используя свободный доступ к корму, желательно регулярно получать консультации и осмотр опытного вет врача.
Подготовка гнезда
За несколько дней до родов самка начинает устраивать гнездо. Поставьте в ее любимый угол домик из фанеры или оргалита. Входной лаз должен быть с высоким порожком. Самка будет таскать в домик тряпочки, бумагу. В это время убирайте подальше газеты, чтобы она не унесла их в гнездо. Предложите хорчихе чистые шерстяные лоскутки 5×5 см. При содержании самки на холоде домик для гнезда сделайте маленький (30x30x30 см). В теплой квартире домик должен быть более просторным. В большой коробке (например, из-под телевизора) при сильной жаре малыши смогут расползаться и так уберегутся от перегрева. В такую картонную коробку насыпьте толстый слой Домик для дачной клетки стружки. Если домик установлен в вольере, то очень удобно сделать в нем двойную крышу: на высоте 30 см от пола домика надежно прикрепите металлическую сетку, а еще выше положите съемную фанерную крышку. Благодаря закрепленной сетке хорьки не смогут убежать через верх домика. В то же время на них можно посмотреть, не вынимая из домика, — просто приподняв деревянную крышку.
Кроме того, на сетку в домике, как на полочку, можно положить прикорм для подросших малышей. Например, говядину. Детеныши будут облизывать ее, мусолить, трепать прямо через решетку.

Беременность длится 42-44 дня. При правильном уходе и полноценном питании протекает без осложнений.
Основным условием для нормального протекания беременности является качественное питание. В период вынашивания лучше всего довериться хорошим кормам, специально разработанным для хорьков. Напомню, что хорьки — это ярко выраженный плотоядные животные, рацион которых должен на 34-37% состоять из животных белков.Только корма, разработанные специально для хорьков (а не для «хорьков и других грызунов», или хомячков (кроликов) и хорьков»), способны обеспечить беременной самке все необходимые для её организма и для вынашиваемого потомства вещества без излишков и недостатков.
Беременная самка должна иметь свободный доступ к еде. Диеты и посты ей в этот период строго противопоказаны, даже если будущая мамаша начнёт сильно прибавлять в весе. В действительность она просто делает необходимые запасы для предстоящего кормления молоком.
Накануне родов из вульвы начинает вытекать вязкая бесцветная жидкость. Самка принимает позу, как во время уринации, но ничего не делает: сигнал к тому, что скоро на свет начнут появляться маленькие хорята пришло время изолировать роженицу и положить в тихое укромное гнёздышко, которое вы уже, естественно, для неё приготовили. Гнездо должно находится в чистом, спокойном и знакомом для неё месте. К примеру можно взять картонную коробку или кошачий туалет, положить туда тряпок, старых полотенец или ненужную чистую одежду. Доступ других животных (самца-хорька в том числе) в «святая святых» должен быть закрыт.
в начало страницы

Как тольк хориха устроится в гнезде, вам остаётся лишь ждать. Повоторяю, место должно быть действительно очено спокойными, т. к. будущая мамаша крайне нервозная и при любом стрессе самка может легко бросить или даже съесть своё потомство.
Схватки хорошо видны, малыши «выходят» из чрева матери довольно таки интенсивно и быстро. Пока роды не завершатся, хориха не будет особенно заниматься малышами: она оставит их в стороне, не перегрызая пуповину и не съедая плаценту. После окончания родов самка перегрызёт пуповину, съест плаценту, и начинает заниматься новорожденными: оближет их и начнёт кормить молоком.
Если роды не начались на 44 день, если выделяемая жидкость имеет красный или коричневый оттенок, если схватки являются безрезультатными, необходимо вызвать ветеринара. Возможно потребуется хирургическое вмешательство — кесарево сечение. В большинстве случаев новорожденные очень быстро умирают, если роды задерживаются один или два дня.
За несколько дней до родов можно заметить набухание петли и коричнево-прозрачные клейкие выделения из петли, которые хозяева часто не замечают ввиду чистоплотности хорьков. Ближе к родам они усиливаются.

Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы очень редко бывают у хорьков.

Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют «водным». Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость – «амниотическая жидкость». Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря разрывается; жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.

Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Так же через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов жизнедеятельности, таким образом они являются и выводящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят 2 артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступают щенку и выводится кровь лишенная кислорода.

Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождающегося дрожанием, оно может продолжаться от 1 до 24 часов.

Настоящие схватки можно разделить на 3 стадии.

Первая стадия – расширение родовых путей.

Вторая стадия – выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются.

Третья стадия – выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 1-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.

Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутриутробного давления. Сокращения матки в это время еще слабы и не регулярны, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли вначале не ясные и неприятные, поэтому самка становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается, вертится на месте, ложится, затем снова встает и вертится, определенно заметно как ей не хорошо. Из петли появляются слизистые обильные выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить самке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.

С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки – схваткам, присоединяются сокращения мышц живота – потуги. В это время самка обычно ложится или принимает позу свойственную испражнению кишечника. Большинство самок щанятся на правом боку и хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Некоторые самки предпочитают рожать то так, то так. Постепенно водный пузырь проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.

На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот самки. Схватки становятся регулярными и сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями самка расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать.

Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матки, к сожалению это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Иногда на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Бывает такое, что он несколько раз появляется из петли и исчезает снова. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие – его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное.

После того, как пузырь лопнет, природа позволяет самке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных схваток, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не появится.

Если самка сама требует общения, то лучше побыть с ней, но в большинстве случаев они стараются уединиться и часто ведут себя агрессивно по отношению к хозяину. Таких самок лучше не беспокоить во избежание поедания собственных щенков. Щенки рождаются в околоплодном пузыре с интервалом 10-40 минут. Если промежуток между рождением больше, то необходимо срочно обратиться к ветеринару. Родив щенка, самка перегрызает пузырь и откусывает пуповину, тем самым часто за пуповину вытаскивая и съедая послед.
Избегайте трогать малышей руками: это может переволновать самку и заставить её бросить потомство.

Нормальные роды у хорьков протекают не дольше 12 часов. Если через сутки после начала родов еще не все малыши появились на свет, необходимо обратиться к ветеринару.
Самка начинает кормить малышей только после того, как родит последнего из них. Она складывает новорожденных хорчат в одно место и ложится вокруг них калачиком, обнимая малышей лапками. В этом случае самку не надо тревожить, она все делает правильно. Обычно вскоре детеныши сами начинают сосать молоко.
Если через 10-12 часов после рождения хорчата все еще разбросаны по клетке, а самка игнорирует их и не собирается кормить, то вам придется помочь малышам. Возьмите самку, переверните на спину и положите к себе на колени. Осторожно возьмите новорожденного хорчонка и приложите его к соску. Если он не начал сосать, то выдавите немного молока и намажьте детенышу рот. Почувствовав вкус молока, он должен начать сосать. Так покормите всех малышей. Постепенно самка научится сама ухаживать за детьми. В первые часы после родов закройте коробку или домик с хорьками, чтобы самка не начала перетаскивать детей в другое место, иначе вам придется собирать их по всей квартире.
Если самка не может разродиться самостоятельно, то следует обратиться к ветеринару. Некоторые самки хорьков, как и самки других животных, имеют патологии половой системы и не могут нормально рожать. Велика вероятность передачи таких патологий по наследству, особенно по материнской линии. Поэтому для племенного разведения лучше брать самку из большого помета, рожденного без осложнений.
Количество хорьков в помете может быть от одного-двух до десяти-двенадцати и даже больше. В пометах, где больше 8 детенышей, возможен падеж, так как все они одновременно не смогут кормиться, более сильные будут отталкивать от еды более слабых. Новорожденный хорек весит 5 г, длина тела около 4 см. Размером он чуть больше новорожденного крысенка, такой же розовый и голый, только длинный, и лежит, свернувшись в колечко. До 20-дневного возраста хорьки питаются исключительно молоком матери. В это время их не надо подкармливать, даже если помет большой и молока на всех маловато. Искусственно выкормить новорожденных хорьков, как правило, не удается.
Следует уделить особое внимание кормлению подсосной самки. Нужно давать ей побольше жидкой пищи: кефир, бульон, можно давать и молоко. Также не забывайте подливать воду в поилку. Некоторые кормящие самки выпивают до 800 мл молока в день, при этом и сами производят много молока.
С 19-20-дневного возраста хорьков необходимо начинать подкармливать. Даже если в помете мало малышей и молока им хватает с избытком, все равно пора приучать их к разнообразной пище.
Для приготовления первого прикорма возьмите доброкачественный нежирный фарш (говяжий, куриный или индюшиный) и разведите его 1,5% коровьим молоком до состояния жидкой кашицы. Налейте приготовленную еду в низкую тарелочку и разложите малышей вокруг нее. Следите, чтобы детеныши не захлебнулись. Если хорьки не начали есть сами, то аккуратно вложите им пальцем в ротик немного пищи. Дальше они сами сообразят, что надо есть. Не следует тыкать их мордочками в миску — хорьки могут захлебнуться.
После того как малыш насытился, он отодвигается от миски и начинает издавать громкие скрипучие звуки. Тогда надо положить его обратно к матери. Самку хорька на время кормления малышей закрывайте в домике, иначе она одна съест весь фарш. Дайте ей долизать остатки корма после того, как все дети наелись.
В первый день покормите малышей 1 раз. На следующий день проведите уже 2 кормления, утром и вечером. В последующие дни кормите хорчат 4 раза в день примерно через равные промежутки времени.
К месячному возрасту можно уже не разбавлять фарш. Постепенно вводите все виды пищи. В последнюю очередь приучайте хорька к пище «от стола».
Следите за самкой, чтобы она не принесла в гнездо неподходящую для малышей еду. Кормящая самка тащит детям все, что удается ухватить со стола. Очень опасны копчености, особенно в вакуумной упаковке. От них может погибнуть весь помет, включая и самку. К месячному возрасту хорек весит около 150 г и вырастает в длину до 20-25 см. Он уже покрыт коротенькой шерсткой, активно ползает, самостоятельно ест. В этом возрасте хорька можно отнимать от матери. Не бойтесь приобретать такого маленького хорька — если он здоров и хорошо ест, то быстро и легко вырастет.
В 35-45 дней у хорьков открываются глаза.
При хорошем кормлении хорьки быстро растут и достигают размеров гораздо больших, чем дикие сородичи. Однако существует опасность заболевания ног у самцов при усиленном кормлении и недостатке движения. В период интенсивного роста предоставьте хорьку возможность побольше двигаться.
В 6 месяцев рост хорька замедляется, в это время резко сокращается его потребность в пище. Если хорек стал неожиданно мало есть, но по-прежнему активен и весел, то с ним все в порядке. Если же он плохо ест и грустит, то, возможно, зверек заболел.
К 10 месяцам хорьки достигают половой зрелости.
Продолжительность жизни хорьков 8-10 лет.

Полезные советы для заводчиков хорьков

Наиболее частые ошибки начинающих заводчиков хорьков:

1. Маленький загон для щенков.

У хорят должна быть возможность много двигаться.

2. Неправильно выбранное место.

Не подходят темные места (ванная, кладовка, темные углы).Место под загон должно быть светлым, солнечным, не на сквозняке, не на открытом солнце, вдали от обогревательных приборов.

3. Несоблюдение элементарных санитарных норм.

Нужно часто менять тряпочки на подстилке, протирать самочку и ее живот, менять воду несколько раз в день, мыть миски столько раз, сколько раз проходит кормление, мыть лотки и пол в загончике несколько раз в день. Чистота – залог здоровья. Нельзя оставлять миски с остатками корма или воды. В остатках пищи быстро размножаются бактерии, а в глубокой миске с водой хорята могут захлебнуться.

4. Неправильное кормление хорьков, тяжелая пища.

Говядина, куриные головы, молочные продукты, дешевые кошачьи корма, супы – не подходят для кормления щенков.

Щенки должны много двигаться, прыгать, бегать, правильно развиваться.

Нужно убрать полки, гамаки, глубокие миски с водой, по возможности сгладить острые углы. Выбранное место должно быть недоступно другим хорям, кошкам, собакам, детям. Из комнаты, где будут выпущены щенки, должны быть убраны все ценные или опасные вещи: провода, резиновые игрушки, ластики, книги, гладильные доски, утюги, вентиляторы и обогревательные приборы, цветы, пищевые продукты, любая бытовая химия. Лучше заправить или убрать длинные шторы и плотно придвинуть мебель, во избежание застревания щенка.

Как удобнее обустроить загон:

1. Удобно использовать впитывающие простыни, такие продаются в аптеках. Они похожи по впитываемости на памперсы, только более тонкие. Есть разные размеры, 60х60, 60х90. Такая простынь незаменима для маленьких щенков. Она хорошо впитывает жидкость и частично запах, ее можно менять хоть каждый день. Для того чтобы она не сбивалась в кучу, лучше закреплять ее скотчем к полу. Не подходит для взрослых щенков, т.к. хорята могут ее раскопать и попробовать ватный наполнитель на вкус.

2. Хорошо постелить в загородке кусок линолеума, который можно будет выбросить после использования. Линолеум также можно постелить обратной стороной, тогда неокрепшие лапки малышей не будут разъезжаться на гладкой поверхности.

3. В месте предполагаемого туалета можно положить клеенку, закрепленную на скотч.
4. Все мисочки и чашечки лучше использовать неглубокие и прикручивать их к стенкам загона, либо к полу, или сажать на двухсторонний стотч.

5. Для туалета лучше использовать канцелярский лоток, либо лоток с одной, не до конца спиленной стенкой и без наполнителя.

6. Для развлечения малышей подойдут латексные и меховые игрушки, натуральные меховые воротники, подвешенные на веревочке пуговицы, крупные бусы, игрушки-пищалки, погремушки, тоннели, прочные шуршащие мешки, корзинки, домики.

Развитие хорят (щенят)
Обычно в помете у хорьков рождается 1-15 детенышей, иногда и больше. В
первом помете в среднем рождается 10 хорят *.
При рождении детеныши весят 8-10 граммов, если у матери много молока, то
через десять дней вес их утраивается.
Новорожденные постоянно пищат, чтобы обратить на себя внимание матери. В
течение первых трех недель жизни хорята полностью беспомощны. Запах у
детенышей довольно резкий.
Хорята рождаются со светлой и довольно пушистой шерсткой. Мех начинает
сереть в 5-6 дней (если во взрослом состоянии хорек не будет альбиносом
или черно-белоглазым). Взрослый окрас хорек приобретает через 2-3 линьки.
Глаза открываются примерно в 32 дня, уши — на неделю ранее. В возрасте
двух недель у них прорезаются первые зубы. В течение первых трех недель
детеныши едят и практически спят все время. В три недели здоровые детеныши
весят около 100 граммов, они начинают есть твердую пищу, но им все еще
надо давать молоко.
Отнимать хорят от матери надо в возрасте 5-6 недель **. В шестинедельном
возрасте уже можно легко различить самцов и самок, самки весят 200-250
граммов, самцы — более 300 граммов.
Полного физического развития и размера (600-800 граммов) самки достигают к
16 неделям, самцы же растут и набирают вес до 9-10 месяцев ***.
Малыши рождаются голыми и слепыми и весят около 6-12 гр. при рождении.
Глаза открываются на 28-ой день.
В течении первых 4 недель жизни новорожденные хорята только едят и спят.
После 4-ёх недель малыши становятся увереннее и начанают ползать и играть.
В период между 4 и 7 неделями вам придётся часто и много общаться и играть с подопечными, дабы их социализировать, приучить не слишком кусаться и т. д.
Начиная с 6-8 недель малыши отучаются от молока матери. В этот период необходимо постепенно приучать их есть ту же пищу, что и мать, чтобы «лишение мамкиной сиськи» не произошло слишком резко. Обычно мать сама отучает детёнышей от груди, т. к. по истечению определённого времени выработка молока прекращается .
Когда малыши начнут самостоятельно передвигаться на ногах, настанет время знакомить их с новыми владельцами.

Хорьки: кормление беременных и кормящих самок, новорожденных хорят

Обычно в первом помете у самки рождается от 10 и более детенышей. Для того чтобы родилось здоровое и полноценное потомство, самка должна быть половозрелой и физически развитой, она должна получать полноценное питание с высоким содержанием белков.

Еда и вода для беременной самки

За неделю до родов детеныши весят около 70 грамм, самка же только 600 граммов. Самка в течение беременности должна очень хорошо питаться. Она нуждается не только в дополнительном белке, но и в дополнительных калориях. Потребность в воде у беременных самок в 2-3 раза выше, чем обычно. Самка, которая не получает достаточное количество воды, не будет хорошо есть и у нее будут проблемы с молоком.

Детеныши перестают сосать молоко у матери в возрасте около шести недель. До этого времени, все питательные вещества для роста они получают из молока матери, которое очень жирное и богато белками и витаминами. Для сравнения: коровье молоко обладает 4% жирностью, в то время как молоко хорька (на третьей неделе после родов) может достигать 20% жирности, что позволяет детенышам очень быстро расти.

Кормящая самка должна есть 2-3 раза в сутки. Если в помете больше 10 детенышей, самки начинают быстро худеть, независимо от качества кормления. Они просто не успевают восстанавливать энергию, которую тратят при вскармливании детенышей.

В возрасте трех недель хорят начинают дополнительно подкармливать. Детеныши моложе четырех недель плохо пьют молоко с блюдца, поэтому их кормят из пипетки.

В возрасте 2-3 недели хорят надо кормить через каждые 2-3 часа в течение всех суток, в четыре недели и старше 4 раза в день, постепенно увеличивая количество корма. В это время к молоку постепенно добавляют твердую пищу

Хорятам можно давать сухой кошачий корм Премиум класса. Для этого сухой корм заливают теплой водой, когда корм размягчится, его скатывают в шарики и на плоском подносе скармливать детенышам 2-4 раза в день (в зависимости от режима их кормления).
Всю не съеденную пищу убирают из клетки через час
Рождаются хорята весом всего 5-8 г, к моменту актировки (45 дней) самочки должны весить не менее 400г, а самцы не менее 450г. Средний вес щенков домашнего разведения в 45 дней 500-550г. Длинна для самок в 45 дней около 25 см, для самцов ближе к 30 см. Прикорм начинают с появлением у хорят клыков. Обычно это 17й-20й день. Малочисленные пометы можно начать подкармливать позже дней на 5. Часто самочка сама распоряжается когда малышам пора есть фаршекашу и начинает носить ее им в гнездо.
Одним из наиболее заметных показателей что со щенками не все в порядке это раннее открытие глаз. Обычно щенки прозревают на 33й-35й день. Тольстые бутузы могут прозреть на 38й день, а очень слабенькие открывают глаза на 20й -25й. При кормлении малышей размоченным сухим кормом все говорит о том что щенки слабее чем те что выращивались на фаршекаше, но при неправильно составленной фаршекаше чаще проявляется рахит. Еще слепые 30-ти дневные щенки не рахитных хорят уже стараются вставать на все 4 лапы и начинают ходить в туалет подальше от гнезда. Правда у них это получается не лучшим образом.
Именно в это время они отнимают максимальное количество времени, т.к. чтобы вырастить малышей чистоплотными надо постоянно убирать в клетке за каждым промахнувшимся малышом. Щенки в 45 -60 приучаются к чистоплотности, пробуют новую пищу и лакомства, знакомятся все с новыми и новыми территориями и игрушками. Ближе к 2м месяцам начинается смена зубов и при неправильном содержании щенки могут научиться и полюбить грызть провода. В кормлении кроме введения лакомств все тоже самое как самка кормилась во время беременности и выкармливания малышей (если конечно ее правильно кормили). Воспитание и приручение начинается с момента контакта с хоренком, т.е. с начала прикорма и открытия глаз. Если он сыт и здоров, то он особо и не кусается, но может заиграться и прикусить чуть сильнее. Наказывать до 2х месяцев смысла нет, только вызовете недоверие у ребенка. Лучше общаться с ним после еды, чтоб у него изначально не было привычки кусаться. Если с хоренком в детстве будет общаться только один человек, например заводчик, то новые руки будут пробоваться на вкус как новая пища или игрушка.

Серия сообщений «Хорьки»:
Часть 1 — Как ухаживать за вашим хорьком
Часть 2 — Как приучить хорька к лотку.
Часть 3 — Разведение хорьков. Спаривание, уход за беременной и кормящей самочкой, уход за щенками.

источник